Von Erlösung, Ehrfurcht und von Pilgern

Die Erlösung.
An einem verreg­neten Morgen verlassen wir Amritsar. Trotz der vermeint­li­chen Abkühlung durch den Regen ist die Luft immer noch zu schwer zum Atmen. 49 Grad. Wir fahren Richtung Norden, nach Srinagar – der ehema­ligen Hauptstadt Kaschmirs – am Fuße des Himalayas. Nach ein paar Kilometern bemerken wir die zahlrei­chen Soldaten am Straßenrand. Gedanken über Kaschmir, militante Rebellen, Spannungen zwischen Hindus und Moslems schießen uns durch den Kopf. Viele der Soldaten sind Moslems. Oder Sikhs. Und die meisten Soldaten winken uns fröhlich zu! Wir winken zurück.

Es ist immer noch regne­risch, schwül, doch langsam steigen wir auf. Der NH 1D führt uns auf zahlrei­chen Serpentinen durch sattgrüne Wälder, bunte Dörfer, vorbei an lächelnden, winkenden Menschen – hinein ins Himalaya. Die Straße ist okay, der Verkehr dicht. Wir hören immer wieder „Welcome to Kashmir!“ und schauen uns fragend an „Was ist denn hier los?“ Nach gut einer Stunde Fahrt fällt uns auf, dass wir auch wieder richtig atmen können. Auch als plötz­lich dichter Nebel um uns aufzieht, inhalieren wir die frische, klare Luft. Sie ist eine Erlösung. Nach zweiein­halb­tau­send Kilometern in fünf Tagen von Katmandu bis nach Amritsar – in dieser brutalen Hitze des indischen Sommers (ohne Klimaanlage im Truck) sind wir mehr als dankbar für diese Abkühlung!

Und kurz vor dem Jawahar Tunnel wird es offiziell: wir reisen nach Kaschmir ein. Ein einzelner Grenzbeamte steht vor uns auf der Straße. Auch er begrüßt uns mit „Welcome to Kaschmir!“ Obwohl dieser Teil Kaschmirs zu Indien gehört, werden unsere Personalien aufge­nommen und wir werden höflichst gebeten, bei der Ausreise ein weiteres Formular abzugeben. Dass er uns keinen Tee anbietet liegt nur daran, dass er gerade kein Gas mehr hat in seiner kleinen Grenzhütte. Aber wir erfahren endlich warum der gesamte Highway mit Soldaten und gepan­zerten Fahrzeugen gesäumt ist:  Premierminister Murdi besucht Srinagar am folgenden Tag. Gottseidank! Die ganzen Soldaten stehen nur wegen ihm hier auf der Straße! Nicht wegen uns.

Müde und immer noch ein bisschen unsicher wie Kaschmir nun tatsäch­lich sein wird, machen wir auf einer kleinen Schotterebene halt für die Nacht. Ein paar Jungs kommen vorbei und rufen „Hello!“ Wir quatschen über den Stellplatz, die tolle Aussicht, Kaschmir und dass Murdi morgen genau hier vorbei­fährt – auf dem Weg nach Srinagar! Die Jungs sind extrem höflich, fröhlich, einfach gut drauf.

Begeistert von der Freundlichkeit der Menschen, die wir in den letzten Wochen oft entbehren mussten, schlafen wir ein … und werden in der Früh ziemlich jäh aus dem Schlaf gerissen: es wird laut an unser Auto gehäm­mert, Stimmen und Fußtritte auf der Eingangsleiter des Trucks sind zu hören! Es ist 7 Uhr morgens. Vor der Tür stehen mindes­tens sechs Soldaten. Mit Gewehr. Weil Murdi kommt, wollen sie nicht, dass hier irgend­je­mand an der Straße herum­lun­gert. Doch auch die Soldaten sind sehr freund­lich – und uns tausendmal lieber als andere Menschen mit Gewehr! Sie sind aber auch sehr bestimmt! Mit Sand in den Augen packen wir uns in wenigen Minuten zusammen und fahren schnur­stracks nach Srinagar. Und wir müssen den Schreck ganz ohne Kaffee überstehen!

Srinagar ist wunderbar! Eine mosle­mi­sche Stadt direkt am Dal See gelegen, umzäunt von schnee­be­deckten Bergen mit einem Klima, das uns wie eine gigan­ti­sche Erlösung erscheint.

Und die Kaschmiris tun ihr Übriges: nach den vielen Monaten in Indien und Nepal haben wir zunächst Schwierigkeiten die schier endlose Gastfreundschaft der Menschen hier anzunehmen. Es ist wunderbar! Wir freuen uns über den Gesang der Muezzine und fühlen uns zurück erinnert an unsere großar­tige Zeit in der Türkei, im Iran und Oman.

Die Ehrfurcht.
Nach drei Tagen ist es soweit: wir fahren weiter Richtung Leh – immer noch auf dem NH 1D. Und es dauert keine Stunde bis wir endlich verstehen warum ausnahmslos alle Menschen, die bereits hier waren, von diesem Teil der Welt so unend­lich begeis­tert sind. Wir fahren durch Landschaften die mit Worten nicht zu beschreiben sind. Fast hinter jeder Kurve, jedem Pass eröffnet sich der Blick in eine andere Welt. Wir sind sprachlos. Ehrfürchtig. Kommen uns klein und unbedeu­tend vor. Hier in Kaschmir und Ladakh.

Immer wieder stellen wir uns die Frage, ob das wirklich Indien ist? Der Verkehr ist zivili­siert, der Straßenrand sauber, die Menschen auf und an der Straße neugierig und fast ausnahmslos ebenso ehrfürchtig wie wir. Man verirrt sich nicht durch Zufall hierher. Alle genießen diese neue, andere Welt. Die Natur. Diesen Teil Indiens, den man nicht für möglich halten kann, der nicht real sein kann, weil er so gänzlich anders ist.

Von Pilgern.
Die Amarnath Höhlen beher­bergen einen riesigen Stalagmiten aus Eis, der für Hindus, Buddhisten, Moslems genauso wie für Sikhs einen Shiva „Phallus“ symbo­li­siert. Damit wird Amarnath eine der wichtigsten Pilgerstätte Indiens. Und diese Pilgerstätte ist nur 40 Tage im Jahr zugäng­lich. Man muss dazu aller­dings auf fast 4.000 Meter rauf. Zu Fuß, auf dem Esel, getragen von den eigenen Söhnen oder per Helikopter. Alles ist erlaubt! Nur Gondeln gibt es nicht.
In den ersten 10 Tagen dieses Ereignisses haben sich bereits über eine Million Pilger vor der übergroßen Shiva Linga verbeugt. Dass es bereits unglaub­liche 10 Todesfälle auf dem Berg gab, wird von den Veranstaltern offen­sicht­lich als „Kollateralschaden“ hinge­nommen. Höhenkrankheit, Erschöpfung oder Vorerkrankungen sind die Ursachen. Die medizi­ni­sche Versorgung offen­sicht­lich nicht ausrei­chend.

Ach ja, und wir sind mitten­drin im Pilgern. Warum? Baltal ist der Ausgangsort für diesen Pilgerweg. Und Baltal liegt genau auf unserem Weg nach Ladakh. An diesem Tag sind wir wahrschein­lich die einzigen Nicht-Inder in dieser vom Wahnsinn getrie­benen Mega-Popup-Zeltstadt, die nur 40 Tage im Jahr stehen darf. Neben einer 6 Kilometer Sand- und Staubpiste türmen sich Müll, Autos, Zelte aus Abdeckplanen, Menschen, Mini-Markets, Apotheken, Esel mitsamt Futterbergen und Bandheras – Essenszelte in denen die Pilger umsonst oder gegen „Donation“ verkös­tigt werden. Ein indischer Freund hat einen Kumpel (Michael) und einen Onkel (Duddu). Der eine ist Chief Officer bei der Polizei – und der andere Dorfberühmtheit und Manager eines dieser Bewirtungszelte. Wie dem auch sei: per Polizei-Eskorte fahren wir in die Bandhera des Onkels und sehen nun endlich mit eigenen Augen das gesamte Ausmaß des Pilgerns. Pures Entsetzen und Schmunzeln wechseln sich in unseren Gesichtern ab.

Endlich sitzen wir! Auf dem Fußboden in der Bandhera. Um uns herum wieselt eine nicht genau bestimm­bare Anzahl von Freiwilligen, die die Pilger verkös­tigen. Aber zunächst müssen wir unzäh­lige Fotos machen. Also machen lassen – von uns. Und viele Hände schüt­teln. Und gefühlte 87 Mal erzählen, wie man mit einem Truck aus Deutschland bis nach Indien fahren kann. „Is there a road?“ Nach Buttermilch, Kirschen, Lassi, Masala Tea, Tomatensuppe und Nüssen geht es über zu einem unglaub­lich leckeren Thali. Pure Veg natür­lich. Und ehe wir uns versehen, sitzen wir rot bepunktet, mit drittem Auge, in der Polizei-Eskorte zurück zu unserem kleinen, achso-ruhigen Heim.

Wir sind immer noch sprachlos. Pilgern kann ganz schön hart sein! Und deswegen beschließen wir, dass wir am kommenden Morgen nicht mit den anwesenden 70.000 Pilgern auf den Berg zur Höhle steigen – sondern die Flucht nach Vorne antreten, um in Leh den Dalai Lama erleben zu können. Das 33. Kalachakra findet zufällig genau zu dieser Zeit an unserem Zielort – mitten in Ladakh statt. Nichts wie hin!

Drei Tage später betreten wir etwas ungläubig das gigan­ti­sche Gelände, auf dem täglich etwa 150.000 (vornehm­lich) Buddhisten (über Radio-Übersetzung) dem Dalai Lama und seinen beein­dru­ckenden Lehren lauschen.

Die Pilger sitzen fried­lich auf ihren mitge­brachten Matten. In regel­mä­ßigen Abständen wird jeder Besucher mit frischem Brot, Wasser und Buttertee versorgt. Es wird mehr geflüs­tert als gespro­chen und über allem liegt ein medita­tives Brummen, dass von den Mönchen zum richtigen Zeitpunkt angestimmt wird. Die Atmosphäre ist andächtig, fast konzen­triert. Und immer wieder strömt eine Welle an Wärme, an Menschlichkeit über das flugplatz­große Feld und bringt die Pilger zum Schmunzeln. Der Dalai Lama hat mal wieder einen kleinen Scherz unter­ge­bracht! So ist das Pilgern gar nicht mehr so hart.

Immer noch gebannt von den starken Eindrücken dieses Tages wollen wir mehr wissen über den Buddhismus. Die nächsten Wochen und Monate werden sicher­lich unglaub­lich spannend. In Ladakh!