Im Grünen warten die Riesenschildkröten

Santa Cruz, das wäh­rend unse­rer Gala­pa­gos-Ent­de­ckungs­tour als zweite Insel auf unse­rem selbst aus­ge­tüf­tel­ten Rei­se­plan steht, ist das Gegen­teil des kar­gen Eilands San Cris­tó­bal. Denn die zweit­größte und bevöl­ke­rungs­reichste Insel des Archi­pels ist üppig-grün. Und inmit­ten die­ser Vege­ta­tion ent­de­cken wir zahl­rei­che Gala­pa­gos-Rie­sen­schild­krö­ten, die jedoch nicht die ein­zi­gen sehens­wer­ten Tiere von Santa Cruz sind. 

Pri­vate Boote ver­bin­den täg­lich die drei gro­ßen Inseln der Gala­pa­gos. Und des­we­gen ste­hen wir an die­sem Mor­gen am Pier in Puerto Baquerizo Moreno auf San Cris­tó­bal. Unser Ziel ist Santa Cruz, die zweit­größte und bevöl­ke­rungs­reichste Insel des Archipels.

30 US-Dol­lar kos­tet eine ein­fa­che Fahrt. Um unsere Rei­se­kos­ten auf den Gala­pa­gos­in­seln in Gren­zen zu hal­ten, haben wir uns jedoch vor­ge­nom­men, jeden Preis freund­lich, aber hart­nä­ckig aus­zu­han­deln und so um jeden US-Dol­lar zu feil­schen. Und in die­sem Fall klappt es: Wir bekom­men die Tickets für 25 US-Dol­lar pro Per­son. So sit­zen wir wenig spä­ter tri­um­phal grin­send in einem klei­nen Boot, das über den wei­ten Ozean in Rich­tung Santa Cruz düst.

Der Pazi­fik zeigt sich von sei­ner ruhi­gen Seite, obwohl der Wel­len­gang in die­ser Jah­res­zeit häu­fig recht hef­tig sein soll. Nach einer ent­spann­ten zwei­stün­di­gen Fahrt läuft der Kut­ter schließ­lich im Hafen des Haupt­or­tes von Santa Cruz, Puerto Ayora, ein.

In der mit rund 15.000 Ein­woh­nern größ­ten Stadt der gesam­ten Gala­pa­gos­in­seln machen wir uns umge­hend auf Hotel­su­che. Einige klap­pern wir erfolg­los ab. Unsere Vor­stel­lung ent­spricht zehn US-Dol­lar pro Per­son für eine Über­nach­tung. Die Preise der von uns ange­frag­ten Hotels lie­gen meist deut­lich darüber.

Ich stehe vor dem Hotel Sali­nas. Ein erneu­ter Ver­such. Zwölf US-Dol­lar will der rüs­tige Hotel­ma­na­ger von jedem Gast haben. Ich frage höf­lich nach einem Rabatt, um unsere Zeh­ner­marke hal­ten zu kön­nen. Er schaut mich ver­ständ­nis­los an. „Für fünf US-Dol­lar kannst Du auf einem Stuhl auf der Ter­rasse schla­fen“, wirft er mir schlecht­ge­launt ent­ge­gen. Einen Preis­nach­lass kann ich ver­ges­sen, denke ich mir, der alte Knur­rer lässt nicht mit sich handeln.

Da das ein­fa­che, unspek­ta­ku­läre Hotel trotz­dem das güns­tigste weit und breit ist, wil­li­gen wir ein. Ein­ge­checkt. Unsere eigen­stän­dige Erkun­dungs­tour auf Santa Cruz kann also losgehen.

El-Chato-Schild­krö­ten­re­ser­vat: Die Nach­fol­ger von Lone­some George

Die nahezu kreis­runde Insel vul­ka­ni­schen Ursprungs ist nicht nur durch ihre hüge­lige Land­schaft geprägt. Son­dern auch durch die Gala­pa­gos-Rie­sen­schild­kröte. Der bekann­teste Ver­tre­ter die­ser Art, Lone­some George, starb zwar vor eini­ger Zeit im Alter von circa 100 Jah­ren. Doch auch die vom Namen her weni­ger berühm­ten Rie­sen­schild­krö­ten inter­es­sie­ren uns brennend.

Daher möch­ten wir schnellst­mög­lich zum El-Chato-Schild­krö­ten­re­ser­vat. Denn dies soll ein idea­ler Ort sein, um die Rie­sen mit ihren lan­gen Häl­sen aus der Nähe zu beob­ach­ten. Jetzt müs­sen wir das Natur­schutz­ge­biet nur noch irgend­wie erreichen.

In unse­rem Rei­se­füh­rer lesen wir, dass wir am ein­fachs­ten ein Taxi von Puerto Ayora neh­men, um zum Reser­vat zu gelan­gen. Nach zähen Ver­hand­lun­gen wil­ligt der junge Taxi­fah­rer Juan ein, uns für 30 US-Dol­lar zu unse­rem Ziel­ort zu brin­gen und dort auf uns für den Rück­trans­port zu warten.

Und schon die Fahrt zum Natur­schutz­ge­biet ist ein Erleb­nis. Denn die Insel Santa Cruz über­zeugt bereits auf den ers­ten Blick durch ihre grüne Natur. Damit steht sie im Gegen­satz zu eher kar­gen San Cristóbal.

Wir fah­ren berg­auf und durch­que­ren nach ein paar Minu­ten ein klei­nes Dorf. Dann bie­gen wir in eine Allee der beson­de­ren Art ein. Diese wird eben nicht nur von Bäu­men gesäumt. Eben­falls machen wir immer wie­der Rie­sen­schild­krö­ten am Stra­ßen­rand aus. Ein klei­ner Vor­ge­schmack auf das, was wir gleich zu Gesicht bekommen.

Das El-Chato-Schild­krö­ten­re­ser­vat ist ein weit­läu­fi­ges Gelände aus Wie­sen und eini­gen Bäu­men. Und mit­ten­drin bewe­gen sich die Rie­sen­schild­krö­ten im Schne­cken­tempo von A nach B. Oder sie fres­sen ein­fach in aller See­len­ruhe Gras.

Wir erkun­den die Anlage, dre­hen eine Runde. Immer wie­der tref­fen wir dabei auf die Wesen, die über 150 Jahre alt wer­den kön­nen. Ihre Mäu­ler rei­ßen sie regel­mä­ßig weit auf. Ihre Augen ver­dre­hen sich in die­sen Momen­ten leicht. Wie E.T. – der aus dem TV bekannte Außer­ir­di­sche, der stän­dig nach Hause tele­fo­nie­ren wollte – sehen sie aus.

Kom­men wir ihnen zu nahe, fau­chen sie, dann zie­hen sie ruck­ar­tig ihren Kopf ein, in den Pan­zer hin­ein. Trotz die­ser Scheu schaf­fen wir es mit etwas Geduld, Fotos aus der Nähe gemein­sam mit den gepan­zer­ten Krea­tu­ren zu machen. Dabei bli­cken wir den rie­si­gen Schild­krö­ten tief in die Augen.

Zum Abschluss unse­res Auf­ent­halts im Schild­krö­ten­re­ser­vat besich­ti­gen wir einen unter­ir­di­schen Lava­tun­nel, der sich auf dem Gelände befin­det. Die­ser Tun­nel ist ent­stan­den, als sich die äußere Schicht eines Lava­stroms ver­fes­tigte, der Lava­strom ver­ebbte und wie­der zurück­floss. Lam­pen beleuch­ten die­sen Tunnel.

Wir schlen­dern ein­mal durch, pas­sen dabei auf, dass wir unsere Köpfe nicht an den Fel­sen sto­ßen und bege­ben uns danach wie­der zum Aus­gang der schö­nen Anlage, wo der gedul­dige Juan auf uns wartet.

Los Geme­los: Grün bewach­sene Zwillingstrichter

Die Fahrt zum Reser­vat ver­bin­den wir mit dem Besuch der in der Nähe des Natur­schutz­ge­bie­tes im Hoch­land von Santa Cruz befind­li­chen Kra­ter Los Geme­los. Um die Zwil­lings­trich­ter herum sprie­ßen Farne aus dem Boden. Die Land­schaft ist extrem grün, eben­falls der dicht bewach­sene Krater.

Wir schauen uns diese aus der Nähe an. Vögel zwit­schern laut­stark. Dann hören wir aber den Motor des Taxis, das uns zurück nach Puerto Ayora bringt.

Bahía Tor­tuga: Meer­ech­sen wett­ei­fern beim Sonnenbaden

Schon aus der Ent­fer­nung ver­neh­men wir das sowohl kra­chende als auch beru­hi­gende Geräusch der Bran­dung. Einen unge­fähr zwei Kilo­me­ter lan­gen, gepflas­ter­ten Pfad sind wir nun von Puerto Ayora aus ent­lang­ge­lau­fen. Unser Ziel ist nicht mehr weit entfernt.

Der Ozean, der in unse­ren Ohren rauscht, umspült die in einem Natio­nal­park lie­gende Bahía Tor­tuga. Wenige Minu­ten spä­ter ist es end­lich soweit: Die Bucht mit pulv­ri­gem, wei­ßem Sand erstreckt sich vor uns. Ich atme die sal­zige Mee­res­brise ein.

Wir machen uns auf den Weg zum ande­ren Ende der Bucht. Wäh­rend­des­sen beob­ach­ten wir Sur­fer, die auf den Wel­len­käm­men mit ihren Surf­boards glei­ten. Ruhi­ger las­sen es hin­ge­gen die Meer­ech­sen ange­hen, die beim Son­nen­ba­den am Strand wett­ei­fern. Tou­ris­ten posie­ren für Fotos zwi­schen den Ech­sen, die sich auch dadurch nicht aus der Ruhe brin­gen lassen.

Schließ­lich bie­gen wir um die Ecke. Eine wei­tere Bucht ent­de­cken wir nun. Das Was­ser ist hier viel ruhi­ger. Wel­len? Fehl­an­zeige. Die Besu­cher des Natio­nal­parks neh­men an die­sem Strand­ab­schnitt ein Bad.

Uns inter­es­siert aller­dings eher die Umge­bung. An einer Seite der Bucht befin­det sich ein klei­ner Kak­teen­wald. Wir bege­ben uns in die­sen hin­ein – und müs­sen bei die­sem Spa­zier­gang auf­pas­sen, da er an eini­gen Stel­len über spit­zes Lava­ge­stein führt und wir unsere Füße nur mit Flip Flops schützen.

Mit die­sen aus­ge­latsch­ten Tre­tern schlur­fen wir kurz vor Son­nen­un­ter­gang zurück nach Puerto Ayora.

Puerto Ayora und die Charles Dar­win For­schungs­sta­tion: Fisch­reste und Lavaechsen

Die Pro­me­nade von Puerto Ayora ist gesäumt von Sou­ve­nir­lä­den, Restau­rants, Bars und Büros von Rei­se­agen­tu­ren. Ein recht lang­wei­li­ges und ein­tö­ni­ges Bild. Doch als wir uns etwas wei­ter aus dem Stadt­zen­trum ent­fer­nen, fin­den wir auch in die­sem Ort Plätze, die unsere Auf­merk­sam­keit erregen.

Beson­ders ein klei­ner Fisch­markt, wo Bewoh­ner der Ort­schaft fang­fri­schen Fisch kau­fen, hat es uns ange­tan. Doch See­lö­wen und Peli­kane haben den Fisch eben­falls gero­chen. Sie ver­su­chen, Reste bei den Ver­käu­fe­rin­nen abzu­stau­ben. Wir beob­ach­ten das Schau­spiel einige Minu­ten amüsiert.

Dann zie­hen wir wei­ter. Nach einem Abste­cher zum klei­nen, aber fei­nen Playa Estacion, ste­hen wir im Nord­os­ten von Puerto Ayora am Ein­gang der Charles Dar­win For­schungs­sta­tion, in der unter ande­rem ein Brut­pro­gramm für Rie­sen­schild­krö­ten ins Leben geru­fen wurde.

Die rie­si­gen Schild­krö­ten ste­hen jedoch die­ses Mal nicht in unse­rem Fokus. Wir betrach­ten lie­ber die gelb­gold-röt­li­chen Lavaech­sen, die wir wäh­rend unse­res Gala­pa­gos-Auf­ent­halts eben nur in der Charles Dar­win For­schungs­sta­tion auf Santa Cruz sehen.

Auf der Insel Isa­bela dem­entspre­chend nicht. Dort wird unsere Gala­pa­gos-Reise aller­dings trotz­dem einen krö­nen­den Abschluss fin­den. Doch dazu mehr in unse­rem kom­men­den Bericht.