Das erste Mal Island vergisst man nie

Mit ohren­be­täu­ben­dem Getöse rauscht das auf­ge­schäumte Was­ser des Det­ti­foss in die Tiefe. Wir ste­hen da und bli­cken vol­ler Ehr­furcht auf die grau-braune Was­ser­wand, so hoch wie ein zehn­stö­cki­ges Gebäude. Inzwi­schen haben wir schon einige Tage auf Island ver­bracht, aber so etwas wie den mäch­ti­gen Det­ti­foss haben wir noch nicht gese­hen. Weder auf Island noch sonst wo auf der Welt.

Der Det­ti­foss ist der leis­tungs­stärkste Was­ser­fall Euro­pas

Vor weni­gen Tagen saßen wir noch zuhause im war­men Mün­chen – bei weit über 30 Grad. Hier auf Island herrscht aber selbst im Hoch­som­mer ein ande­res Klima. Die Nacht ver­brach­ten wir im Zelt. Wo genau? Das wis­sen wir nicht. Dich­ter Nebel nahm uns die Sicht. Vor Nebel konn­ten wir die Hand vor Augen kaum sehen. Dazu Tem­pe­ra­tu­ren um den Gefrier­punkt und der Wind kam direkt aus der Eis­hölle, so schien es uns zumindest.

Nein, Island ist kein Land für feine Gemü­ter. Das muss­ten wir schon bei unse­rer Ankunft vor weni­gen Tagen erle­ben. Die raue Vul­kan­in­sel im hohen Nor­den emp­fing uns mit einer stei­fen Brise. Unsere erste Nacht im Zelt irgendwo an der schrof­fen Süd­küste war kurz und unbe­quem. Dass es zu die­ser Jah­res­zeit nie dun­kel wird, das störte uns nicht. Es war der unbarm­her­zige Wind, der die ganze Zeit an unse­rem Zelt rüt­telte – und dazu die Kälte, die durch Mark und Bein ging.

Am Mor­gen weckte uns die Sonne und der Wind hatte sich gelegt. Ein sel­te­nes Ereig­nis, wie wir in den nächs­ten Tagen fest­stel­len wer­den. Strah­lend blauer Him­mel, leuch­tend grüne Wie­sen und rie­sige Lupi­nen­fel­der – so emp­fing uns Island am zwei­ten Tag.

Auf Island kann man sein Zelt bei­nahe über­all aufbauen

Nach gut einer Stunde Fahrt errei­chen wir den Natio­nal­park Þing­vel­lir. Es sind nur wenige Geh­mi­nu­ten zum Oxara­foss, dem ers­ten Höhe­punkt auf unse­rer Island-Rund­reise, die wir ent­ge­gen dem Uhr­zei­ger­sinn abspu­len. Ein guter Bekann­ter riet uns drin­gend dazu. Er muss es wis­sen, er ist Islän­der und weiß um die Natur­ge­wal­ten und Beson­der­hei­ten hier auf der Insel. Im Nor­den reg­net es noch öfter als im Süden – daher sollte der Süden immer am Anfang einer Rund­reise ste­hen. Nasse Kla­mot­ten und ein durch­weich­tes Zelt trock­nen bei den kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen auf Island nur schwer – und je län­ger wir unsere Aus­rüs­tung tro­cken hal­ten, um so besser.

Der Oxara­foss

Lei­der macht uns das Wet­ter einen Strich durch die Rech­nung. Eine Anhal­te­rin erzählt uns, dass die­ser Som­mer außer­ge­wöhn­lich kalt und nass sei – im Hoch­land hatte es zuletzt sogar geschneit.

Die atem­be­rau­bende Land­schaft macht das wett. Über­all blub­bert es und Gey­sire schie­ßen laut zischend in den Him­mel. Im Heiß­was­ser­tal Hau­ka­dalur am Fuße des Ber­ges Lau­garf­jall bro­delt die Erde. Die hei­ßen Quel­len lie­gen in einem Vul­kan­ge­biet und zeu­gen noch heute von der Ent­ste­hungs­ge­schichte der Erde. Emp­find­li­chen Nasen sei gesagt, dass der übel rie­chende Schwe­fel­ge­ruch nur schwer zu ertra­gen ist.

Der Strok­kur schießt alle paar Minu­ten eine rie­sige Was­ser­fon­täne in den Himmel

Ganz anders beim Gull­foss, der mit dem Auto einen Kat­zen­sprung ent­fernt ist. Die Luft ist kühl und klar – eine Wohl­tat für unsere von Abga­sen geschun­de­nen Groß­stadt­lun­gen. Die Gischt des rie­si­gen Was­ser­falls erreicht uns noch in eini­gen hun­dert Metern Ent­fer­nung – je nach­dem, wie der eisige Wind gerade steht. Es ist ein erha­be­nes Gefühl, hier oben an der Klippe zu ste­hen, vor unse­ren Füßen einer der beein­dru­ckends­ten Was­ser­fälle Islands. Die pure Kraft spü­ren wir aber erst direkt am Gull­foss. Ein beque­mer Wan­der­weg führt bis an die Abbruch­kante, an der das Was­ser über zwei Stu­fen um über 30 Meter in die Tiefe rauscht.

Der mäch­tige Gullfoss

Am nächs­ten Abend ste­hen wir am schwar­zen Lava­strand von Vík í Mýrdal – wohl einem der magischs­ten Orte auf Island. Bra­chiale Bre­cher schla­gen immer wie­der an Strand. Gerade im Win­ter pas­sie­ren hier oft tra­gi­sche Unglü­cke mit allzu unvor­sich­ti­gen Tou­ris­ten, die die Natur­ge­wal­ten unter­schät­zen. Wie aus dem Nichts schwem­men plötz­lich tsu­na­mi­ar­tige Wel­len an den Strand und rei­ßen alles und jeden mit.

Der Lava­strand von Vík í Mýrdal

Auch ein Stop im Vat­na­jö­kull Natio­nal­park darf auf unse­rer Island-Reise nicht feh­len. Die Wan­der­schuhe müs­sen unbe­dingte ins Gepäck, will man das rie­sige Gebiet erkun­den. Mit einer Flä­che von über 14.000 Qua­drat­ki­lo­me­tern kann man den größ­ten Natio­nal­park Euro­pas zwar nur ankrat­zen, aber das alleine ist eine ein­ma­lige Erfah­rung. Zu den leich­ten Wan­de­run­gen zählt die Tour zum Svar­ti­foss. Der Was­ser­fall ist weder der höchte noch der mäch­tigste auf Island, liegt aber inmit­ten einer ein­ma­li­gen Basalt­land­schaft, was ihn so ein­zig­ar­tig macht.

Der Svar­ti­foss ist eines der High­lights im Vat­na­jö­kull Nationalpark

Ein­zig­ar­tig ist wohl auch die Wan­de­rung zur Skaf­ta­fells­jö­kull-Glet­scher­zunge, zu der wir am Abend auf­bre­chen. Anfang pas­sie­ren wir einen rie­si­gen See, der sein Was­ser vom Vat­na­jö­kull, dem größ­ten Glet­scher Islands, bezieht. Über­all knarzt und knirscht es und rie­sige Eis­blö­cke kra­chen in das braune Was­ser. Das Eis ist stän­dig in Bewe­gung – ein ein­ma­li­ger Anblick und ein unbe­schreib­li­ches Erleb­nis. Der Glet­scher zieht immer wie­der Aben­teu­rer an, die den Natur­ge­wal­ten trot­zen wol­len. Am Zustieg zum Glet­scher erin­nert eine Gedenk­ta­fel an zwei deut­sche Berg­sport­ler, die hier ihr Leben ver­lo­ren und nie gefun­den wur­den. Ein beklem­men­des Gefühl über­kommt mich, als ich mich in die aus­sichts­lose Lage der bei­den ver­setze, ein­ge­schlos­sen von Mil­lio­nen Ton­nen von Eis.

Der Schmelz­was­ser­see am Ende der Skaftafellsjökull-Gletscherzunge

50 Kilo­me­ter ent­fernt liegt der Glet­scher­see Jökulsár­lón, der eben­falls vom rie­si­gen Vat­na­jö­kull gespeist wird. Die Sonne ist längst unter­ge­gan­gen und die Tem­pe­ra­tu­ren sind emp­find­lich gesun­ken. Den See­hun­den ist das herz­lich egal. Immer wie­der lugt ein Kopf zwi­schen den rie­si­gen Eis­ber­gen aus dem Was­ser, um gleich danach wie­der abzutauchen.

Eis­berge im Glet­scher­see Jökulsárlón

An der Küste lie­gen unter­des­sen hun­derte rie­si­ger Dia­man­ten, so scheint es zumin­dest. Die Eis­berge strö­men mit bra­chia­ler Gewalt aufs offene Meer, um dann als Eis­dia­man­ten an den schwar­zen Lava­strand gespült zu wer­den. Ein atem­be­rau­ben­des Schau­spiel, das mir in die­ser Nacht den kom­plet­ten Schlaf raubt. Ich eile im Däm­mer­licht der Nacht stun­den­lang von einem Eis­dia­man­ten zum nächs­ten. Ein erha­be­nes Gefühl, denn um diese Uhr­zeit ist hier weit und breit keine Men­schen­seele zu sehen.

Eis­dia­man­ten an der Küste von Island

Schnel­ler als ich bis drei zäh­len kann, schiebt sich die wär­mende Sonne schon wie­der über den Hori­zont und ver­wan­delt die kühle Land­schaft in ein far­ben­präch­ti­ges Meer aus Eis und Wasser.

Son­nen­auf­gang in der Glet­scher­la­gune Jökulsárlón

Unsere Reise führt uns ein gan­zes Stück wei­ter zum Det­ti­foss im Nord­os­ten der Insel. Im Osten Islands ist kaum noch etwas los – ein kras­ser Gegen­satz zum Wes­ten, wo die Rei­se­busse Heer­scha­ren von Tou­ris­ten zu den Top-Spots chauf­fie­ren. Wir fah­ren an zer­fal­len Häu­sern vor­bei, an Pfer­de­her­den und hun­der­ten Scha­fen, die auf saf­ti­gen Wie­sen gra­sen, an schrof­fen Ber­gen, stei­len Klip­pen und hohen Was­ser­fäl­len. Gegen Mit­ter­nacht errei­chen wir end­lich den Det­ti­foss. Es ist Geis­ter­stunde. Die Nacht ver­brin­gen wir wie auf der gesam­ten Reise im Zelt. Dich­ter Nebel nimmt uns die Sicht. Wir kön­nen die Hand vor Augen kaum sehen. Dazu Tem­pe­ra­tu­ren um den Gefrier­punkt und der Wind kommt direkt aus der Eis­hölle, so scheint es uns zumindest.

Am Mücken­see erwar­tet uns so etwas wie Luxus: Duschen und war­mes Was­ser auf dem Cam­ping­platz – ein Hoch­ge­nuss. Das heiße Was­ser pras­selt uns auf den Kopf. Wir hat­ten schon ver­ges­sen, wie sich das über­haupt anfühlt. Wir tan­ken Ener­gie für das nächste Aben­teuer, das uns in Húsa­vík erwar­tet. Trotz Wind und Regen ste­chen wir mit einem Segel­schiff in See. Zwei Stun­den geht das gut, dann über­kommt mich die Übel­keit. Immer wie­der tau­chen Wal­flos­sen in der zer­klüf­te­ten See auf – genie­ßen kann ich das nicht. Nein, ich ver­flu­che jede Sekunde auf die­ser Nuss­schale. Erst als ich wie­der fes­ten Boden unter den Füßen habe, rea­li­siere ich, das wir hier eben Wale gese­hen haben. Mit den gro­ßen Mee­res­säu­gern ist das wie mit dem ers­ten Kuss oder der ers­ten Island-Reise: das erste Mal ver­gisst man nie.

Fluke eines Wals beim Abtauchen

Spät am Abend machen wir uns auf den Weg zum Aldey­jar­foss, der mit einem nor­ma­len Auto zumin­dest offi­zi­ell nicht zu errei­chen ist. Um nichts zu ris­kie­ren, machen wir uns zu Fuß auf den beschwer­li­chen Weg. Der Wind peitscht uns ins Gesicht und wür­den wir nicht einer Schot­ter­piste fol­gen, wir wür­den uns in die­ser Nebel­suppe wohl hoff­nungs­los ver­lau­fen. Dann liegt der Aldey­jar­foss plöz­lich vor uns. Der Fluss Skjál­fan­da­fl­jót stürzt zwar nur 20 Meter in die Tiefe. Durch den star­ken Kon­trast zwi­schen den dunk­len Basalt­säu­len und der wei­ßen Gischt des eisi­gen Was­sers strahlt die­ser Ort aber eine ganze beson­dere Magie aus. Der Aldey­jar­foss zieht uns so in sei­nen Bann, dass wir am nächs­ten Tag noch ein­mal auf dem hohen Kliff ste­hen, von dem aus man den bes­ten Blick auf den Was­ser­fall hat.

Der Aldey­jar­foss

Eine ganz beson­dere Magie geht auch vom Basalt­fel­sen Hvíts­er­kur aus, den wir tief in der Nacht errei­chen. Der Wind an der Steil­küste ist bru­tal. Der Zelt­auf­bau artet ist ein Gedulds­spiel aus, aber am Mor­gen hat sich der Sturm gelegt – und dann liegt er vor unse­ren Füßen, der Hvíts­er­kur. Wie ein urzeit­li­cher Dino­sau­rier ragt das schwarze Unge­tüm an dem fei­nen Sand­strand in den Him­mel. Unzäh­lige Vögel schwir­ren um das Urvieh, immer auf der Jagd nach Beute für den Nachwuchs.

Der Basalt­fel­sen Hvíts­er­kur scheint voll­kom­men fehl am Platz

Wir bre­chen auf in Rich­tung West­fjorde. Wir durch­que­ren tiefe Täler und schnee­be­deckte Berg­gip­fel zie­hen an uns vor­bei. Am Him­mel zieht sich eine bedroh­li­che Wol­ken­front zusam­men. Wir fah­ren eine Ewig­keit durch die mys­ti­sche Land­schaft, die uns in einem Teil der „Herr der Ringe“ wähnt. Wir fol­gen der Küs­ten­straße, die immer wie­der atem­be­rau­bende Aus­bli­cke gewährt. Lin­ker­hand geht es unge­sich­tert teils meh­rere hun­dert Meter in die Tiefe, rechts tür­men sich hun­derte Meter hohe Fels- und Geröll­wände auf.

Nach ein paar Stun­den Schlaf und völ­lig erschöpft machen wir uns auf den Weg zum rie­si­gen Dyn­jandi Foss. Die Natur ist unwirt­lich und über­all neben der stau­bi­gen Piste zeu­gen rie­sige Schnee­fel­der davon, wie bru­tal der Win­ter hier ist. Der Dyn­jandi Foss ist ein wei­te­res High­light auf unse­rer Reise. Über­all plät­schert es und über allem trohnt der rie­sige, 100 Meter hohe und 60 Meter breite Was­ser­fall, des­sen Gischt hun­derte Meter weit ins Land getra­gen wird.

Der Dyn­jandi Foss in den West­fjor­den Islands

Am äußers­ten West­zip­fel Islands erwar­tet uns eine rie­sige Vogel­kol­lo­nie. Mil­lio­nen Vögel sind es, die hier in der stei­len Fels­klippe brü­ten und für eine ohren­be­täu­bende Geräusch­ku­lisse sor­gen. Man braucht nicht viel Glück, um auf Papa­gei­en­tau­cher zu sto­ßen. Die etwas toll­pat­schig anmu­ten­den Vögel haben keine Angst vor Men­schen und sind ein dank­ba­res Motiv für jeden Foto­gra­fen. Wer dem Tru­bel ent­kom­men will, zieht sich seine Wan­der­schuhe an und folgt dem schma­len Pfad an der Steil­küste hoch über dem Meer. Schon nach weni­gen Minu­ten sind wir voll­kom­men alleine – nur die Vögel, die wer­den wir nicht los.

Die Papa­gei­en­tau­cher sind dank­bare Fotomodelle

Wan­de­rung in den Westfjorden

Tags dar­auf ste­hen wir vor dem mäch­ti­gen Berg Kirk­ju­fell, in des­sen Vor­der­grund sich ein impo­san­ter Was­ser­fall ergießt. Diese atem­be­rau­bend schöne Land­schaft stammt aus der Feder des größ­ten Desi­gners der Geschichte: der Natur. Als die Sonne gegen Mit­ter­nacht hin­ter dem Hori­zont ver­schwin­det, leuch­tet der Him­mel in den schöns­ten Far­ben – ein für alle Zei­ten unver­gess­li­cher Moment. Hier – und es ist nicht das erste Mal auf die­ser Reise – wird uns wie­der ein­mal vor Augen geführt, wie klein und unbe­deu­tend wir doch alle sind.

Der Berg Kirk­ju­fell nach Sonnenuntergang

Das glei­che Gefühl über­kommt uns, als wir hoch über dem Meer vor einer rie­si­gen Fels­wand ste­hen, an der ein impo­san­ter Was­ser­fall steil nach unten rauscht. Ob wir die Erstent­de­cker sind? Viele scheuen wohl den stei­len weg­lo­sen Auf­stieg bis zum Fuße des Was­ser­falls, von dem aus man über die gesamte Küste blickt.

Über­all auf Island fin­det man impo­sante Wasserfälle

Den krö­nen­den Abschluss unse­rer Island-Reise mar­kiert der 200 Meter hohe Glymur.

Der Gly­mur stürzt 200 Meter in die Tiefe

Die Wan­de­rung zu Islands inzwi­schen nur noch zweit­höch­ten Was­ser­fall hat es stel­len­weise durch­aus in sich. Uns macht vor allem der eisige Wind in die­ser Höhe zu schaf­fen. Viele Wan­de­rer kämp­fen aber mehr mit den teils recht stei­len Pas­sa­gen, die es auf dem Weg zum Gly­mur zu über­win­den gilt. Nein, Island ist kein Land für feine Gemü­ter. Das wis­sen wir jetzt.