Georgetown: Eine stinkende Stadt im unbekannten Land

George­town kann unser leicht zu erwär­men­des Rei­se­h­erz nicht erobern.

Obwohl eigent­lich die Tat­sa­che schon rei­chen müsste, dass wir eine wei­tere Grenze über­schrit­ten haben, die Grenze zum uns unbe­kann­ten Dschun­gel­staat Guyana, kommt irgend­wie keine Freude auf.

Es liegt näm­lich etwas in der Luft. Und zwar Gestank. Bes­tia­li­scher Gestank.

Guyana. Wem das erst­mal nichts sagt, ist genauso schlau wie wir.

Die Guya­nas, das sind die drei klei­nen Nach­bar­staa­ten Guyana, Suri­name und Fran­zö­sisch Guyana, die im nörd­lichs­ten Teil Süd­ame­ri­kas an der Atlan­tik­küste, ein­ge­kreist von Vene­zuela und Bra­si­lien, ihr unbe­ach­te­tes Dasein fristen.

Die Bevöl­ke­rung Guya­nas möchte ich als eine Art Cock­tail beschrei­ben. Ein Mix aus den Nach­fah­ren ehe­ma­li­ger Skla­ven, indi­ge­nen Dschun­gel­stäm­men, Kon­trakt­ar­bei­tern aus Indien, Indo­ne­sien, Laos, China, Por­tu­gal und Bra­si­lien. Hübsch ange­rich­tet mit etwas nie­der­län­di­schem und bri­ti­schem Kolonialismus.

Diese bunte Mischung hat vor allem in Guyana in der Ver­gan­gen­heit zu ras­sis­tisch moti­vier­ten Kon­flik­ten, Unru­hen und Span­nun­gen geführt. Hinzu kom­men poten­zi­elle Ölvor­kom­men vor der Küste des Lan­des, die für Grenz­strei­tig­kei­ten mit den Nach­bar­staa­ten sorgen.

Die drei Dschun­gel­staa­ten sind spär­lich bevöl­kert und dicht bewach­sen. Ledig­lich eine befes­tigte Straße führt an der Küste der Guya­nas ent­lang. Im Inne­ren der Län­der ist kaum Infra­struk­tur vor­han­den. Hier herrscht der dichte Urwald.

In Guyana beginnt die befes­tigte Küs­ten­straße sogar erst in der her­un­ter­ge­kom­me­nen Haupt­stadt George­town, im Osten des Lan­des. Im Wes­ten und im Hin­ter­land liegt die Infra­struk­tur völ­lig brach.

Im unzu­gäng­li­chen Inne­ren des Lan­des leben ver­schie­dene indi­gene Volks­stämme und die Maroons, Nach­fah­ren ehe­ma­li­ger Skla­ven, die sich nach der Abschaf­fung der Skla­ve­rei weit in den Dschun­gel zurück­ge­zo­gen haben. Das Leben der ver­schie­de­nen Grup­pie­run­gen, so spär­lich und ver­streut sie auch lie­gen, ist geprägt von Miss­trauen und Span­nun­gen untereinander.

Von Vene­zuela kom­mend gibt es kei­nen offi­zi­el­len Grenz­über­gang und auch keine Straße, die nach Guyana führt. Auch hier sind Grenz­strei­tig­kei­ten die Ursache.

Unser Weg nach Guyana führt uns mit dem Flug­zeug von Port of Spain, Haupt­stadt des kari­bi­schen Insel­staa­tes Tri­ni­dad, nach Georgetown.

Wir flie­gen lange über das dichte, end­lose Grün des Dschungels.

Hier, von der Vogel­per­spek­tive aus betrach­tet, wis­sen wir noch nicht, dass unse­ren unemp­find­li­chen Riech­or­ga­nen bald schon Schlim­mes bevorsteht.

In George­town, 2 Meter unter dem Mee­res­spie­gel gele­gen, haben die Nie­der­län­der zur Zeit ihrer Kolo­ni­al­herr­schaft ein brei­tes Grach­ten- und Abwas­ser­sys­tem ange­legt, ähn­lich dem der Niederlande.

Die Bri­ten, die etwa 100 Jahre spä­ter in George­town an die Macht kamen, fan­den die Idee der Nie­der­län­der dann doch nicht mehr so toll. Sie schüt­te­ten kur­zer­hand einen Teil der Abwas­ser­sys­teme wie­der zu. Obwohl Guyana seit 1970 eine selbst­stän­dige Repu­blik ist, ist der Ein­fluss der Bri­ten noch groß. Die Amts­spra­che ist Eng­lisch (neben Kreol, Hindi, Urdu und ande­ren indi­ge­nen Spra­chen). Es herrscht Linksverkehr.

Das Abwas­ser­sys­tem der Nie­der­län­der gibt es noch heute in George­town. Nur haben die Bri­ten dafür gesorgt, dass es nicht mehr funktioniert.

Und was pas­siert in einer Stadt, die unter dem Mee­res­spie­gel liegt und ein brach lie­gen­des Abwas­ser­sys­tem ihr Eigen nennt?

Genau. Die ste­hende braune Brühe, die über­all in der gan­zen Stadt rechts und links ent­lang der Stra­ßen und an jedem noch so klei­nen Häus­chen vor­bei­führt, stinkt zum Himmel.

George­towns urei­ge­nes Par­füm ist das einer Kloake.

Die Bewoh­ner George­towns den­ken sich wohl, dass in die­ser stin­ken­den Kloa­ken­stadt eh nichts mehr zu ret­ten ist. Denn sie schmei­ßen ihren Müll, wo immer sie auch ste­hen, sit­zen und gehen auf den Boden. Die Stadt ist über­sät mit Müll. Den Abfall zu einem Müll­ei­mer zu tra­gen scheint uns aber auch nicht gerade viel­ver­spre­chend. Denn aus den öffent­li­chen Müll­sam­mel­stel­len sind öffent­li­che Müll­berge und rie­sige Müll­hal­den gewor­den, die das Stadt­bild beherrschen.

Es stinkt also nach Kloake und nach sehr viel Müll. Das macht die ganze Sache natür­lich nicht besser.

An sich über­kommt uns ein sehr merk­wür­di­ges Gefühl, als wir uns in der Stadt umse­hen. Die Häu­ser sind ver­fal­len und marode. Viele abge­fuckte Typen lun­gern in den Stra­ßen der Innen­stadt umher. Hagere Gestal­ten mit nack­ten Ober­kör­pern und zer­ris­se­nen Hosen. Ihre Bli­cke sind gla­sig, die Aus­spra­che unko­or­di­niert, der Gang tor­kelnd. Wer kann übt sich in Schimpf­ti­ra­den auf die Welt, die meis­ten sind jedoch selbst dafür zu aus­ge­brannt. Hier scheint jeder sein eige­nes klei­nes Päck­chen zu tra­gen – ob es sich dabei um ein Dro­gen- oder Alko­hol­pro­blem han­delt, ist nicht immer gleich auszumachen.

Als Wahr­zei­chen der Stadt gilt der Stabr­oek-Markt. Der Uhren­turm, der aus dem rie­si­gen guss­ei­ser­nen Gebäude ragt, ist schon aus der Ferne aus­zu­ma­chen. Am Markt­tag platzt hier fast alles aus den Näh­ten. Doch die Atmo­sphäre will uns nicht so recht gefal­len. Zu viele zwie­lich­tige Gestal­ten streu­nen um den Markt herum oder lie­gen vor den Türen in ihrem eige­nen Erbrochenen.

Gene­rell pas­siert es uns hier in Guyana das erste Mal, dass wir uns in einer Stadt nicht wohl und auch nicht beson­ders sicher füh­len. So sehr steu­ert der per­ma­nent bei­ßende Geruch in der Stadt unser Unter­be­wusst­sein. So ein­deu­tig zeigt George­town sein dubio­ses Gesicht.

Doch nicht nur wir hal­ten es kaum hier aus. Auch die Guya­ner selbst zieht es hin­aus – ein­fach weg. Im Land selbst leben circa 700.000 Guya­ner (250.000 davon in George­town). Wei­tere 500.000 Guya­ner aber leben bereits im Ausland.

Die Guya­ner, die noch geblie­ben sind, igno­rie­ren uns meis­tens und wür­di­gen uns auf der Straße kei­nes Bli­ckes. Es sei denn, sie wol­len uns etwas verkaufen.

Wir tref­fen uns mit Vidya, einem Guya­ner indi­scher Abstam­mung, auf einen mor­gend­li­chen Kaf­fee. Auch er erzählt uns von dem weit ver­brei­te­ten Ras­sis­mus im Land. Doch pocht er auch auf die Schön­heit des klei­nen Lan­des, die, so muss er selbst zuge­ben, viel­leicht nicht gerade in der Haupt­stadt zum Tra­gen kommt.

Doch die tou­ris­ti­sche Infra­struk­tur ist nur schlecht aus­ge­baut. Auf eigene Faust ist hier Nichts zu holen. Um die weni­gen Sehens­wür­dig­kei­ten des Lan­des ken­nen­zu­ler­nen, müs­sen stets mehr­tä­gige Tou­ren von der Haupt­stadt aus gebucht wer­den. Die Wege sind zwar nicht beson­ders lang, dafür aber sehr beschwer­lich. Und da sich nach Guyana auch kaum Tou­ris­ten ver­ir­ren, ist der Tou­ris­mus über­aus kostspielig.

Gene­rell ist das Preis­ni­veau in dem klei­nen Land sehr hoch. Für uns sind die Preise in George­town, gemes­sen an der Lage und dem Zustand der Stadt, gera­dezu völ­lig aus der Luft gegrif­fen. Für den Genuss eines küh­len Bie­res bezah­len wir gut und gerne vier Euro. Die umge­ben­den Müll­berge und die stin­kende braune Scheiße, die lang­sam an einem vor­bei­zieht, gibt es dann gra­tis dazu.

Doch wol­len wir der Stadt noch eine Chance geben und gehen, wie von Vidya emp­foh­len, zur Water­wall, der Atlan­tik­pro­me­nade Georgetowns.

Wir sind hoch moti­viert etwas Gutes, Hüb­sches oder Char­man­tes an George­town zu fin­den. Doch lei­der kommt es nicht dazu. Der Anblick der Pro­me­nade ist bei­nahe noch schwe­rer zu ertra­gen, als ein Spa­zier­gang durch die Innen­stadt. Der Atlan­tik, eine braune Brühe, siecht bewe­gungs­los vor sich hin. Die Pro­me­nade ist ein zuge­müll­ter, bau­fäl­li­ger Beton­strei­fen. Hier und da liegt ein kaput­ter Typ in der Ecke oder auf einer der Beton­bänke in sei­nem eige­nen Elend. Alles hier wirkt trost­los und schäbig.

Spä­tes­tens jetzt beschlie­ßen wir, dass wir die kom­men­den Weih­nachts­tage über­all auf der Welt, aber nicht in die­ser stin­ken­den Stadt ver­brin­gen wol­len. Hän­de­rin­gend küm­mern wir uns um ein Visum für den Nach­bar­staat Suri­name. Auf dass uns dort eine schö­nere Welt erwar­ten möge.