In den Fußstapfen der Sultane

An der Süd­küste Tan­sa­nias wird es ruhig. Sehr ruhig! Zu ruhig? Abseits der Tou­ris­ten­ströme aus dem Nor­den von Tan­sa­nia, süd­lich von Dar-es-Salaam bis zur Grenze zu Mosam­bik, lie­gen his­to­ri­sche Schätze ver­bor­gen: eine Entdeckungstour!

Es ist genau das, was ich gesucht habe: ruhige Orte, abge­le­gen von den Tou­ris­ten-High­ways durch die Natio­nal­parks und authen­ti­scher. Es sind die Über­reste von ara­bi­schen und por­tu­gie­si­schen Han­dels­stra­ßen, Paläs­ten oma­ni­scher Sul­tane und hier und dort hin­ter Bäu­men ver­bor­gen deut­scher Kolo­ni­al­bau­ten. Man muss schon genau suchen, um man­che Gebäude zu fin­den und ohne Guide ist es schwer, an Infor­ma­tio­nen zu kommen.

Meine Reise trägt mich aus dem „kal­ten“ Aru­sha über Dar-es-Salaam nach Süden. Die Bus­fahrt ist lang und da kaum Tou­ris­ten nach Süden rei­sen, ist die Infor­ma­ti­ons­lage auf Eng­lisch mau. Ich frage mich in Dar-es-Salaam durch. Im zwei­ten Anlauf finde ich erst die rich­tige Bus­hal­te­stelle für die Fahrt nach Süden. Im ers­ten Anlauf wäre im ich Süden gelan­det. Aber da gibt es anschei­nend Unter­schiede im „wie südlich“.

Ich fahre direkt nach Kilwa Masoko. Vor­bei komme ich an Kilwa Kivinje: ein Ort, ein­ge­schla­fen nach dem Nie­der­gang der deut­schen Kolo­ni­al­herr­schaft. Er beher­bergt heute nicht mehr als Rui­nen des Ver­wal­tungs­sit­zes und einige andere Gebäude. Kilwa Masoko hat die ehe­ma­lige Rolle über­nom­men und erstreckt sich ent­lang der ein­zi­gen Haupt­straße auf der Halb­in­sel, bis diese am Hafen endet.

Kilwa Kisiwani

Im Hafen steige ich in ein Motor­boot um und fahre die letz­ten 1 1/2 Kilo­me­ter wei­ter nach Kilwa Kisi­wani, aber nicht ohne dass ich vor­her den Dis­trict Com­mis­sio­ner gefun­den habe. Er ist der ein­zige, der mir das heiß begehrte Ein­tritts­ti­cket aus­stel­len darf. In sei­nem Buch sehe ich, dass ich der erste Tou­rist seit fünf Tagen bin. Ent­spre­chend sehn­lich werde ich auch schon von mei­nem Guide erwar­tet. Die Insel sei zu kom­pli­ziert für Tou­ris­ten, die sich sonst auf den unaus­ge­schil­der­ten Pfa­den ver­lau­fen wür­den. Aber die Attrak­tio­nen wären gut beschil­dert und die Reno­vie­rungs­ar­bei­ten, die erst letz­tes Jahr abge­schlos­sen wur­den, hät­ten wun­der­bar her­ge­rich­tete Rui­nen hin­ter­las­sen, wird mir versichert.

Ich gebe mit mei­nem Boot dem Dorf­vor­ste­her der Insel eine Mit­fahr­ge­le­gen­heit und er betet für mich für gutes Wet­ter. Es ist den gan­zen Tag schon die­sig und am Hori­zont zie­hen dunkle Wol­ken auf. Viel­leicht sollte ich ihm noch einen Tee anbie­ten? Viel­leicht reicht es dann für meine kleine Wanderung.

Das Boot legt etwas vor der Küste an. Die letz­ten Meter waten wir durch einen Man­gro­ven­wald, bevor wir vor dem Palast Hus­uni Kubwa ste­hen. Die einst beein­dru­ckende Anlage des Sul­tans al-Hasan bin Sulai­man aus dem 14. Jahr­hun­dert betre­ten wir noch auf dem offi­zi­el­len Weg: den pri­va­ten Ein­gang des Sul­tans. Den könig­li­chen Teil der Anlage erklim­men wir über die Grund­mau­ern. Neben einem Pool und einem eige­nen Brun­nen befin­den sich hier öffent­li­che Emp­fangs­räume und eine kleine pri­vate Moschee.

Knapp zwei Kilo­me­ter Fuß­marsch ent­fernt lie­gen die wei­te­ren Rui­nen der Insel. Seit 1981 gehö­ren sie zum UNESCO-Welt­kul­tur­erbe. Der Weg führt durch einen klei­nen Ort aus Lehm­häu­sern und dem ältes­ten, aber noch genutz­ten, Süß­was­ser­brun­nen der Insel.

Wir errei­chen zuerst die Grä­ber der Kilwa Sul­tane. Einige Meter spä­ter pas­sie­ren wir die Jang­wani Moschee, deren Über­reste bestehend aus Grund­mau­ern und eini­gen Gewöl­be­blö­cken nur noch eine Moschee erah­nen lassen.

Nur einen kur­zen Fuß­weg ent­fernt, öff­net sich das Gelände und der Blick wird frei auf die kleine Moschee und den Maku­tani Palast aus dem 18. Jahr­hun­dert. Die große Mauer und die dicken Wände des Palas­tes zeu­gen von der Angst der Bewoh­ner. Obwohl die Oma­nis Han­dels­part­ner waren, stell­ten sie eine Gefahr der sua­he­li­schen Han­dels­herr­schaft dar. Die Mauer umschließt ein gro­ßes Gelände und bie­tet auch heute noch Platz für Gär­ten und Orchideen.

Das High­light der Insel ist die große Moschee. Die ers­ten Fun­da­mente wur­den im 11. Jahr­hun­dert gelegt und bis ins 18. Jahr­hun­dert wurde die Moschee immer wie­der erwei­tert. Sie stellte damals die größte Moschee an der afri­ka­ni­schen Küste dar und beein­druckt heute noch durch ihren guten Zustand.

Am Ende der Tour errei­chen wir die Fes­tung von Kilwa (Gereza). Von den por­tu­gie­si­schen Mau­ern von 1505 ist nur noch ein Turm erhal­ten. Das Gebäude strotzt nun von oma­ni­scher Bau­kunst und Archi­tek­tur aus dem frü­hen 19. Jahrhundert.

Und jetzt ärgere ich mich. Ich hätte wirk­lich den Tee raus­rü­cken sol­len. Trie­fend nass renne ich zum Boot. Mein eige­nes Stoß­ge­bet wird heute wohl nicht erhört. Ich ver­krie­che mich in mei­ner Hütte und warte auf den nächs­ten Tag.

Lindi

Meine Fahrt ent­lang der Küste bringt mich nach Lindi. Nur drei Bus­stun­den von Kilwa Masoko ent­fernt, liegt es an einer Flußmündung.

In deut­scher Kolo­ni­al­zeit war Lindi Haupt­stadt der süd­li­chen Region Tan­ga­ny­ikas. Heute ist die Stadt unge­fähr zehn Mal grö­ßer, aber nichts deu­tet auf seine ehe­ma­lige Geschichte hin. Ich muss schon ent­lang der Küste suchen gehen. Die deut­schen Kolo­ni­al­ge­bäude sind ein­fach zu fin­den, aber es befin­den sich keine Beschrei­bun­gen, die auf die Nut­zung hindeuten.

Mit Erlaub­nis zweier Arbei­ter betrete ich die ver­wach­sene und fens­ter­lose Runie der deut­schen Boma. Einige Ter­ras­sen sind ein­ge­stürzt, aber sonst ist sie in einem guten Zustand. Ich fühle mich immer noch in alte Zei­ten zurück ver­setzt, als ich die große, weiße Ein­gangs­treppe hinaufsteige.

Mikindani

Kurz vor Mtwara mache ich noch­mal Halt in Mik­indani. Die Stadt selbst wurde von den Oma­nis im 9. Jahr­hun­dert gegrün­det und von hier aus aktiv Skla­ven­han­del betrie­ben. Unter­halb der deut­schen Boma von 1895 ist noch der Skla­ven­markt erhalten.

Die Stadt selbst liegt in einer natür­li­chen Bucht, die sich her­vor­ra­gend als Hafen eig­net, aber lei­der nur für klei­nere Schiffe. Dies bescherte dann auch den Unter­gang der Stadt, da Mtwara, die Nach­bar­stadt, sich bes­ser als Hafen für große Schiffe eignete.

Im Orts­kern sind noch viele Zeug­nisse ara­bi­scher Ein­flüße zu fin­den. So zum Bei­spiel wun­der­schöne Schnit­ze­reien an Türen. Die Ket­ten am lin­ken Rand ste­hen dabei für den Skla­ven­han­del und die Blu­men hei­ßen Besu­cher will­kom­men. Eine komi­sche Mischung.

Neben vie­len kolo­nia­len Gebäu­de­rui­nen ent­lang der Küs­ten­straße ist aber die deut­sche Boma das beein­dru­ckendste Gebäude. Sie liegt auf einem Hügel ober­halb des Skla­ven­mark­tes, der Bank und dem Living­ston-Haus. Sie wurde wun­der­voll restau­riert und beher­bergt nun ein Hotel. Die Ange­stell­ten füh­ren mich durch das Gebäude. Ich habe Glück. Das Turm­zim­mer ist gerade nicht belegt.
Vom Turm aus über­bli­cke ich die Land­schaft und bewun­dere die Bucht und die Stadt.

Tor ins Abenteuer

Meine Tour ent­lang der Küste endet am süd­lichs­ten Küs­ten­zip­fel Tansania’s. Hip­pos beglei­ten mich auf den letz­ten Metern in Tan­sa­nia über den Grenz­fluß ins Aben­teuer nach Mosambik.

Schon der nörd­li­che Teil hat mich sehr beein­druckt und die Zeug­nisse deut­scher Geschichte sehr bewegt, der süd­li­che Teil mit sei­nen mul­ti­kul­tu­rel­len Ein­flü­ßen ist ein wah­rer ver­ges­se­ner und über­se­he­ner Schatz in Tansania.