Erst Qua­len, dann Eupho­rie, danach Schmerzen

6.088 Meter ist der Berg Huayna Potosí hoch. Im Rah­men einer drei­tä­gi­gen Tour haben wir – mit Eis­pi­ckel und Steig­ei­sen aus­ge­rüs­tet – die­sen boli­via­ni­schen Gigan­ten bezwun­gen. Der Rück­blick auf eine der größ­ten kör­per­li­chen und men­ta­len Her­aus­for­de­run­gen unse­res Lebens.

Der „Doc­tor“ – so wird der prak­ti­zie­rende Not­fall­arzt und Besit­zer einer Rei­se­agen­tur in La Paz, die auf Berg­stei­ger­tou­ren am 6.088 Meter hohen Huayna Potosí spe­zia­li­siert ist, von allen nur genannt – fährt mit sei­nem gro­ßen, schwar­zen, alten Jeep vor. Er steigt schwung­voll aus – und kommt auf uns, die war­tende Gruppe aus aben­teu­er­lus­ti­gen, aber uner­fah­re­nen Neu-Berg­stei­gern, zu. Ener­gi­scher Schritt. Eine Son­nen­brille hat er läs­sig auf­ge­setzt. Sein Grin­sen, das seine gelb­li­chen Zähne frei­legt, ist breit, als er zu uns sagt: „Hey, seid Ihr bereit, einen 6.000^er zu bestei­gen? Das wird ein rie­sen­gro­ßer Spaß.“

Wir – das sind neben uns bei­den noch der Schwei­zer Phil­lip, Claude aus Frank­reich, der Nor­we­ger Tor und Fabian aus Deutsch­land – gucken uns etwas unsi­cher an. Die Vor­freude ist bei allen vor­han­den, aber auch eine gehö­rige Por­tion Respekt, schließ­lich ist noch nie­mand von uns auf solch einer Höhe gewe­sen. Der „Doc­tor“ scheint hin­ge­gen schon wie­der in sei­ner eige­nen Welt zu sein, er steckt ein Bob-Dylan-Album in den CD-Player, träl­lert umge­hend das Lied mit und bret­tert mit sei­nem Gefährt, das er lie­be­voll „La Bes­tia Negra“ (Die schwarze Bes­tie) nennt, los.

Das erste Ziel der Fahrt ist das Lager der Agen­tur, wo wir unsere Aus­rüs­tung erhal­ten. Ther­mo­hose und ‑jacke, Schlaf­sack, Plas­tik-Berg­stie­fel, Gama­schen, Hand­schuhe, Helm, Eis­pi­ckel und Steig­ei­sen. Wir pro­bie­ren alles an. Bei Daniela dau­ert das Pro­ce­dere etwas län­ger, ein Mit­ar­bei­ter muss näm­lich noch eine Jacke auf­trei­ben, die ihr nicht zwei oder drei, son­dern immer­hin nur eine Num­mer zu groß ist. Auf Danie­las „Größe“ sind sie ein­fach nicht eingestellt.

Nach­dem dann irgend­wann doch jeder eine halb­wegs pas­sende Berg­stei­ger­gar­ni­tur gefun­den hat, set­zen wir unsere Fahrt fort. Über die direkt an La Paz angren­zende Stadt El Alto – das Armen­haus der Region, das immer grö­ßer und grö­ßer wird – fah­ren wir wei­ter Rich­tung Cor­dil­lera Real, eine Gebirgs­kette im Anden­hoch­land. Dort befin­det sich auch unser Ziel: der gewal­tige Huayna Potosí.

Zwei Stun­den benö­ti­gen wir, bis wir den ver­glet­scher­ten Gip­fel des „jun­gen Ber­ges“ – wie es in der Spra­che des indi­ge­nes Vol­kes Aymara bedeu­tet – erbli­cken. Der Jeep fährt in den Zongo-Pass. Dort befin­det sich auf 4.750 Metern das Berg­stei­ger-Hotel Refu­gio Huayna Potosí, male­risch gele­gen an einem grün-schim­mern­den Stau­see. Wir stei­gen aus dem brum­men­den Fahr­zeug, schmei­ßen unsere Ruck­sä­cke in unser Zim­mer, Essen kurz zu Mit­tag und machen uns dann start­klar, um erste Erfah­run­gen am Berg zu sammeln.

Tag 1: Glet­scher-Trai­ning mit Steig­ei­sen und Eispickel

Von unse­rem Camp lau­fen wir etwas weni­ger als eine Stunde, bis wir den Glet­scher errei­chen. Dort zie­hen wir unsere Spe­zi­al­schuhe aus Plas­tik an und schnal­len Steig­ei­sen dar­un­ter. Jetzt feh­len nur noch die Gama­schen – und es kann losgehen.

Zwei Gui­des machen uns bei dem Trai­ning am Glet­scher vor, was wir in solch einem für uns unge­wohn­ten Ter­rain beach­ten müs­sen, wie wir uns am bes­ten und sichers­ten fort­be­we­gen. Die ers­ten Schritte auf dem glit­schi­gen Glet­scher fal­len uns noch schwer. Wir set­zen ganz vor­sich­tig ein Bein vor das andere. Wir kom­men anfangs nur lang­sam vor­wärts. Aber nach und nach wird es bes­ser, die Bewe­gun­gen wer­den natür­li­cher, die Schritte kom­men auto­ma­tisch, ohne über die Mög­lich­keit eines Stur­zes nachzudenken.

Nach einer Ein­ge­wöh­nungs­phase sol­len wir den Glet­scher ein Stück hin­auf­klet­tern. Unsere Eis­pi­ckel müs­sen wir dabei ein­set­zen. Dann geht es wie­der hinab. Dafür müs­sen wir stark in die Hocke gehen, um das Gleich­ge­wicht zu hal­ten und nicht abzu­rut­schen. Ich wie­der­hole die Übung, um noch mehr Sicher­heit zu bekommen.

Im Anschluss daran machen wir uns auf den Weg zu einer Steil­wand am Glet­scher. Wir kön­nen nun ver­su­chen, diese ver­eiste Wand – mit zwei Eis­pi­ckeln aus­ge­rüs­tet – hin­auf­zu­klet­tern. An einem Seil gesi­chert, ver­steht sich.

Ich pro­biere es. Und merke schnell, dass dies kein leich­tes Unter­fan­gen ist. Zuerst haue ich den Eis­pi­ckel, der sich in mei­ner lin­ken Hand befin­det, in das Eis. Danach schlage ich mit mei­nem rech­ten Arm zu. Auch der andere Eis­pi­ckel bohrt sich in die harte Eis­schicht. Mit den spit­zen Metall­za­cken am vor­de­ren Bereich der Steig­ei­sen suche ich nach zusätz­li­chem Halt in der rut­schi­gen Wand. Es gelingt mir nicht immer, ich rut­sche ab, kann mich dank der fest ver­kan­te­ten Eis­pi­ckel aber noch halten.

Nach­dem ich neue Ener­gie gesam­melt habe, setze ich mei­nen Klet­ter­aus­flug fort – und arbeite mich mit viel Mühe wei­ter nach oben. Jeder Zen­ti­me­ter kos­tet Kraft. Kraft, die auf den letz­ten Metern end­gül­tig zu schwin­den droht. Mit dem letz­ten Mute der Ver­zweif­lung schaffe ich es aber schließ­lich bis nach oben. Ent­kräf­tet lasse ich mich in die Siche­rung des Seils fal­len und habe wenige Sekun­den spä­ter wie­der siche­ren Boden unter den Steigeisen.

Übung bestan­den. Meine Arme spüre ich aller­dings nur bedingt, als wir zurück zum Refu­gio gehen. Hof­fent­lich rächt sich die­ser Kräf­te­ver­schleiß in den nächs­ten bei­den Tagen nicht, denke ich ganz kurz, bin dann aber schnell wie­der davon über­zeugt, dass die Mis­sion 6.000^er einen erfolg­rei­chen Aus­gang haben wird.

Tag 2: Auf­stieg zum zwei­ten Camp mit schwe­rem Gepäck

Wir kön­nen aus­schla­fen. Erst nach dem Früh­stück packen wir unser Berg­stei­ger-Equip­ment zusam­men. Es ist so viel, dass jeder von uns einen gro­ßen Ruck­sack benö­tigt. Ich setze die­sen test­weise auf. Er ist schwer. Dann steht das Mit­tag­essen auf dem Pro­gramm. Gegen 13 Uhr bre­chen wir vom Refu­gio auf.

Zuerst pas­sie­ren wir den Glet­scher, an dem wir ges­tern trai­niert haben. Wir stei­gen wei­ter berg­auf. Der Weg führt über gewal­tige Steine. Häu­fig müs­sen wir große Schritte machen. Es ist jetzt schon anstren­gend, obwohl sich das Schnee­feld noch weit über uns befin­det. Wol­ken zie­hen über den Gip­fel, las­sen die­sen mal ver­schwin­den und dann wie­der auftauchen.

Auf unse­rem Weg zum Camp für die Nacht gehen wir an Lamas vor­bei, die uns erstaunt angu­cken. So als ob sie sich fra­gen wür­den, was diese Krea­tu­ren auf solch einer Höhe machen. Die Bewöl­kung ist mitt­ler­weile dich­ter gewor­den. Wir kön­nen nur noch ein paar Meter weit sehen. Dann ist Schluss. Die Umge­bung ver­schwimmt im grauen Dunst.

Nach circa zwei­ein­halb Stun­den gelan­gen wir an das auf 5.130 Metern gele­gene Campo Alto Roca. Hier über­nach­ten (andere) Berg­stei­ger, wir aber nicht, denn für uns geht es heute noch etwas wei­ter. Eine Vier­tel­stunde spä­ter errei­chen wir unser Camp. Eine Hütte aus rotem Well­blech. Acht Per­so­nen kön­nen dort drin über­nach­ten. Etwas wei­ter weg steht noch ein klei­ner Ver­schlag am fel­si­gen Abgrund – das stille Ört­chen des Camps.

Bereits nach dem heu­ti­gen Auf­stieg sind wir zwar ermat­tet, spü­ren aber auch Glücks­ge­fühle, die sich in uns aus­brei­ten. Unse­ren Köp­fen geht es eben­falls sehr gut. Kei­ner­lei Kopf­schmer­zen. Auch andere Sym­ptome der Höhen­krank­heit wei­sen wir nicht auf. Fehl­an­zeige. Zum Glück. Die wochen­lange Akkli­ma­tis­a­ti­ons­zeit auf über 3.000 Metern Höhe hat sich also gelohnt. Auf jeden Fall bis jetzt.

Wir machen ein paar Fotos. Freu­de­strah­lend. Und ruhen uns danach von den Stra­pa­zen des Tages aus. Gegen 17.30 Uhr wird das Abend­essen ser­viert. Minu­ten­suppe. Nicht gerade eine Deli­ka­tesse. Aber auf die­ser Höhe kann man nicht wäh­le­risch sein. Wir essen auf – und legen uns im Anschluss daran schla­fen. Vor 18 Uhr. Schwie­rig. Es bleibt bei einem Versuch.

Tag 3: Gip­fel­sturm auf 6.088 Meter und Abstieg zum Refugio 

Um 0.30 Uhr geht der Wecker. Ich hätte ihn gar nicht gebraucht, da ich sowieso kaum ein Auge zu gemacht habe. Dämm­ri­ger Halb­schlaf, so könnte eine Beschrei­bung lau­ten, die mei­nen Zustand in den ver­gan­ge­nen Stun­den auf den Punkt bringt. Den ande­ren geht es ähn­lich, aus­ge­schla­fen ist auf jeden Fall kei­ner in unse­rer Gruppe.

Egal. Denn wir müs­sen uns spu­ten, da der Zeit­plan vor­sieht, dass wir in einer hal­ben Stunde unser gesam­tes Equip­ment ange­zo­gen haben sol­len. Danach haben wir wei­tere 30 Minu­ten Zeit, eine Klei­nig­keit zu früh­stü­cken. Wir schlin­gen ein paar Brote mit Mar­me­lade hin­un­ter. Dazu trinke ich eine Tasse hei­ßen Coca-Tee. Die Blät­ter der Coca-Pflanze sol­len schließ­lich Wun­der bewir­ken – mög­li­che Sym­ptome der gefürch­te­ten Höhen­krank­heit sol­len angeb­lich dadurch gar nicht erst ent­ste­hen bzw. gemin­dert wer­den. Die ein­hei­mi­schen Berg­füh­rer schwö­ren zumin­dest auf die Wir­kung von Coca. Ich stopfe mir nach der klei­nen Mahl­zeit eben­falls einige die­ser Blät­ter in den Mund – und hoffe, auch heute von Kopf­schmer­zen, Übel­keit, Schwin­del & Co. ver­schont zu bleiben.

Gegen 1.30 Uhr beginnt end­gül­tig der Gip­fel­sturm. Wir schal­ten unsere Stirn­lam­pen an, als wir das Camp ver­las­sen. Schließ­lich ist es stock­fins­ter. Nur die Sterne fun­keln hell und klar weit über uns. Unsere drei Gui­des tei­len uns sechs Berg­stei­ger­neu­linge dann unter­ein­an­der auf. Je zwei Per­so­nen gehen mit einem Berg­füh­rer. Daniela und ich schlie­ßen uns Juan an. Ein klei­ner, schweig­sa­mer, Mitte 20-jäh­ri­ger Boli­via­ner. Er arbei­tet seit drei Jah­ren am Huayna Potosí. Kein alter Hau­de­gen also, nicht der Rein­hold Mess­ner Boli­vi­ens, aber fit sieht er aus – und Fit­ness ist bei unse­rem heu­ti­gen Vor­ha­ben drin­gend erforderlich.

Juan ver­bin­det uns drei mit einem Seil, sichert uns so und geht vorne weg. Daniela folgt. Ich bilde das Schluss­licht unse­rer klei­nen Gruppe. Von Beginn an schrei­ten wir über ein Schnee­feld. Der feste Schnee knirscht bei jedem Schritt unter unse­ren Steig­ei­sen. Kleine Eis­kris­talle fun­keln im hel­len Schim­mer unse­rer Stirn­lam­pen, mit denen wir die Fins­ter­nis für einige Meter vor uns durchbrechen.

Wir arbei­ten uns nach oben – und schla­gen dabei ein ordent­li­ches Tempo an. Es ist anstren­gend. Das mer­ken wir schnell. Aber ich fühle mich sehr gut, bin trotz des kaum vor­han­de­nen Schla­fes in einem erfreu­lich fit­ten Zustand. Und ich habe trotz der Anstren­gung ein Lächeln im Gesicht. Es macht Spaß, sich mehr und mehr Rich­tung Gip­fel des Huayna Potosí zu kämpfen.

Ab und zu machen wir eine kurze Pause. Einen Schluck Was­ser trin­ken, ein Stück Scho­ko­lade essen, Kräfte sam­meln. Auch Daniela hat nach rund einer Stunde ihren Rhyth­mus auf der her­aus­for­dern­den Tour gefun­den. Wir set­zen uns wie­der in Bewe­gung – und unse­ren Auf­stieg fort.

Urplötz­lich hören wir hin­ter uns einen lau­ten Schrei, der durch die Dun­kel­heit hallt. Der Berg­füh­rer einer unse­rer bei­den ande­ren Grup­pen macht sich bemerk­bar. Wir stop­pen – und war­ten, bis alle auf unse­rer Höhe sind. Fabian, der bereits ges­tern beim Auf­stieg zum Camp für die zweite Nacht Pro­bleme hatte, kann nicht mehr. Er fühlt sich schlecht. Der Magen. Für ihn geht es nicht wei­ter, er muss abstei­gen, der Gip­fel des Huayna Potosí bleibt ihm – zumin­dest die­ses Mal – verwehrt.

Da es unver­ant­wort­lich wäre, ihn den Abstieg alleine bewäl­ti­gen zu las­sen, wird er natür­lich von dem Berg­füh­rer beglei­tet. Nur was pas­siert mit Phil­lip, der mit dem erkrank­ten Fabian und dem Guide ein Team gebil­det hat? Bereits vor dem Start wurde uns erklärt, dass ein Berg­füh­rer eigent­lich nicht mit drei Teil­neh­mern in einer Gruppe den Gip­fel erklim­men kann. Das letzte Stück des Auf­stiegs sei dafür ein­fach zu gefähr­lich, so die erfah­re­nen Boli­via­ner. Die Gui­des berat­schla­gen sich des­we­gen kurz – und schei­nen wohl zu dem Ent­schluss gekom­men zu sein, dass es bes­ser wäre, wenn noch jemand die Bestei­gung des Ber­ges abbre­chen würde, damit zwei Berg­füh­rer mit je zwei Per­so­nen wei­ter­ge­hen können.

Sie spre­chen Daniela an – und fra­gen, ob sie sich denn noch fit fühle, ob sie sich den Auf­stieg immer noch zutraue? Indi­rekt wird sie somit zum Umkeh­ren gedrängt. Doch sie lässt sich nicht beir­ren – und teilt ihnen mit, dass es ihr gut gehe und sie nicht daran denke, umzu­keh­ren. Nach einer wei­te­ren Bera­tungs­phase darf sich Phil­lip Tor und Claude anschlie­ßen. Ob sie zu dritt aber auch das letzte Stück bis zur Spitze des Ber­ges antre­ten dür­fen, will ihr Berg­füh­rer erst wei­ter oben entscheiden.

End­lich geht es wei­ter. Der Berg wird immer stei­ler. Einige hun­dert Meter spä­ter steigt das Gelände auf ein­mal extre­mer an. Juan weist uns an, den Eis­pi­ckel über uns in die harte Schnee­de­cke zu schla­gen und dann nach und nach den Hang hin­auf­zu­klet­tern. Ein Kraft­akt steht uns bevor. Es ist immer noch dun­kel, wir kön­nen dem­entspre­chend nicht sehen, wie weit der Weg ist, den wir auf diese ener­gie­ver­schlei­ßende Art und Weise zurück­le­gen müs­sen. Wir benö­ti­gen rund zehn Minu­ten, das schät­zen wir zumin­dest, als wir die steile Pas­sage bewäl­tigt haben. Zum Glück legen wir eine kurze Ver­schnauf­pause ein. Diese ist drin­gend not­wen­dig, wir sind rich­tig außer Atem.

Auch nach die­ser Anstren­gung fühle ich mich noch fit. Ich bin stolz und glück­lich, diese Her­aus­for­de­rung erfolg­reich gemeis­tert zu haben. In die­sem Moment habe ich das Gefühl, dass ich noch Stun­den den Berg hin­auf­lau­fen könnte. Freu Dich nicht zu früh, sage ich leise zu mir selbst. Nicht, dass es ein Trug­schluss ist, denn noch haben wir den Gip­fel nicht erreicht.

Daniela geht eben­falls wei­ter­hin tap­fer den Berg hin­auf. Sie hört in sich hin­ein – und ab und zu fragt sie Juan nach einem kur­zen Stopp. Unser Berg­füh­rer ent­spricht den Wün­schen, ganz glück­lich scheint er dar­über aber nicht zu sein. Zu viele Pau­sen wür­den Kopf­schmer­zen för­dern, meint er. Wir sol­len uns also nicht so anstel­len und wei­ter­ge­hen, könnte man es auch deu­ten. Zim­per­lich gehen die Gui­des mit uns Berg­stei­ger­tou­ris­ten also nicht um. Dies hat­ten wir aber bereits vor unse­rer Tour von jeman­dem gehört, uner­war­tet trifft uns die leicht for­dernde Ein­stel­lung von Juan somit nicht.

Mitt­ler­weile sind wir über drei­ein­halb Stun­den unter­wegs. Juan bleibt ste­hen – und dreht sich zu uns um. „Wie fühlt Ihr Euch?“, fragt er uns ein­dring­lich. Wir sagen, dass alles bes­tens ist. „Wirk­lich? Das ist wich­tig, denn jetzt müsst Ihr hun­dert­pro­zen­tig kon­zen­triert sein.“ Wir nicken. Er spricht wei­ter: „Wir sind hier am Beginn des Auf­stiegs zum Gip­fel. Und die­ser hat es in sich. Hört also genau auf meine Anwei­sun­gen.“ Er zeigt Rich­tung Berg­spitze. Die letz­ten Höhen­me­ter, die wir hin­auf­stei­gen müs­sen, lie­gen vor uns. Unser Herz­schlag wird schneller.

Die Eis­pi­ckel nut­zen wir nun wie­der inten­si­ver, denn es geht steil nach oben. Dann ste­hen wir auf einem schma­len Grat, der zum Gip­fel führt. Beide Stie­fel pas­sen gerade so neben­ein­an­der. Auf der rech­ten Seite des Weges befin­det sich eine leichte Erhö­hung aus gefro­re­nem Schnee, wo wir unsere Eis­pi­ckel hin­ein­boh­ren kön­nen. Als Siche­rung. Schließ­lich geht es dahin­ter in die Tiefe. Auf der lin­ken Seite des Pfads gibt es diese Erhö­hung nicht, son­dern aus­schließ­lich abschüs­si­ges Gelände. Ein Fehl­tritt kann hier fatale Fol­gen haben, denke ich, als ich vor­sich­tig einen Fuß vor den ande­ren setze.

Das Seil, das zwi­schen uns gespannt ist, sol­len wir stramm hal­ten, ruft unser Berg­füh­rer Juan, als wir uns wei­ter Rich­tung Gip­fel vor­tas­ten. Lang­sam. Trotz­dem bleibe ich ein­mal kurz mit einem mei­ner Schuhe an dem ande­ren hän­gen. Ich gerate für den Bruch­teil einer Sekunde aus dem Gleich­ge­wicht, fange mich aber. Nichts ist pas­siert. Ich atme schwer. Die Kraft ist aus mei­nem Kör­per gewi­chen. Schlag­ar­tig. Eben hätte ich noch Bäume aus­rei­ßen kön­nen, jetzt füh­len sich meine Beine wie Pud­ding an.

Pause. Ich schaue zum Ziel unse­rer Berg­tour auf – und frage mich in die­sem Moment, warum ich dies eigent­lich mache? Um mich zu bewei­sen? Meine kör­per­li­chen und men­ta­len Gren­zen aus­zu­tes­ten? So ganz genau weiß ich es in die­sem Moment nicht. Sicher ist aber, dass diese Gren­zen nicht mehr weit weg sind.

Zum Glück aber auch der Gip­fel nicht mehr. Rund eine halbe Stunde benö­ti­gen wir, bis die­ser ganz nah ist, bis wir die Spitze des Huayna Potosí sehen kön­nen. Wenig spä­ter set­zen wir die ers­ten Schritte auf den klei­nen Gip­fel­be­reich, auf den höchs­tens rund acht Per­so­nen gleich­zei­tig gefahr­los Platz fin­den. Ein Berg­füh­rer ist mit sei­nem Schütz­ling bereits dort. Wir kom­men nach knapp über vier Stun­den als zweite Gruppe des Tages am Gip­fel an. Unver­sehrt. Platt. Aber vor allem glücklich.

Ein Hoch­ge­fühl setzt ein, als Juan uns gra­tu­liert. „Ihr habt 6.088 Meter bezwun­gen“, sagt er grin­send. Auch wir strah­len. Und müs­sen uns hin­set­zen. Die Sonne geht auf. Noch schim­mert sie etwas zag­haft am dunk­len Rand des Hori­zonts. Doch dann über­nimmt der gelb-rote Schim­mer die Ober­hand, bis unsere Umge­bung zu erken­nen ist. Zum einen sehen wir andere Berge der Gebirgs­kette Cor­dil­lera Real, zum ande­ren die soge­nann­ten Yun­gas, das Gebiet, das bis ins Ama­zo­nas­be­cken abfällt.

Ein über­wäl­ti­gen­der Aus­blick, den wir 20 Minu­ten genie­ßen kön­nen. Solange blei­ben wir unge­fähr auf dem Gip­fel. Danach müs­sen wir den Abstieg begin­nen, denn nach­rü­ckende Grup­pen pochen dar­auf, eben­falls die Spitze des Ber­ges zu erreichen.

Da wir den­sel­ben schma­len Grat hin­un­ter­klet­tern müs­sen, den andere Berg­stei­ger gerade nach oben gehen, wird der Abstieg auf den ers­ten Metern zur Tor­tur. Das erste Mal, als sich unsere Wege mit einer ande­ren Gruppe kreu­zen, kön­nen wir auf die seit­li­che Erhö­hung aus­wei­chen. Beim zwei­ten Auf­ein­an­der­tref­fen mit Nach­rü­ckern ist dies lei­der nicht mög­lich, da an die­sem Teil des Kamms die erhöhte Eis­bar­riere unter­bro­chen ist. „Was nun?“, frage ich Juan leicht ver­zwei­felt. Seine Ant­wort beru­higt mich nicht: „Wir hän­gen uns mit unse­ren Eis­pi­ckeln in die Wand.“ Aha. Klar. Ist logisch. Mir feh­len die Worte, ich schaue ihn ungläu­big an. „Es gibt keine Alter­na­tive“, sagt er, um sei­ner Aus­sage Nach­druck zu verleihen.

Nach­ein­an­der stei­gen wir in den Hang hinab. Ich fange an. Der in die Schnee­de­cke gebohrte Eis­pi­ckel ist meine Ver­si­che­rung, denke ich, als ich die Steig­ei­sen fest in die Eis­wand ramme, um noch mehr Halt zu haben. In die­ser Posi­tion müs­sen wir nur eine Minute aus­har­ren. Diese kurze Zeit reicht aller­dings aus, um meine Knie zum Schlot­tern zu bringen.

Dann ist der schwie­rigste Teil des Abstiegs geschafft. Ins­ge­samt benö­ti­gen wir zwei Stun­den, bis wir zur Hütte gelan­gen, in der unsere rest­li­chen Gegen­stände sind. Dort haben wir 30 Minu­ten Zeit, um uns umzu­zie­hen, unse­ren Ruck­sack zu packen und durch­zu­at­men, bevor es zum Refu­gio weitergeht.

Spä­tes­tens auf die­sem letz­ten Stück spüre ich jeden Mus­kel und Kno­chen in mei­nem Kör­per. Ich fühle mich wie ein sich auto­ma­tisch fort­be­we­gen­der Ganz­kör­per­schmerz, als wir am Aus­gangs­punkt unse­rer Berg­stei­ger­tour gegen elf Uhr am Vor­mit­tag ankommen.

Wir set­zen unsere schwe­ren Ruck­sä­cke ab, neh­men erschöpft auf einem Stuhl Platz, bli­cken Rich­tung Huayna Potosí und ich sage zu Daniela: „Vor eini­gen Stun­den waren wir noch da oben. Wahnsinn.“