Durchs wilde Hadramaut

Wir schrie­ben das Hid­schri-qamari-Jahr 1428 im  Monat Rad­shab des isla­mi­schen Kalen­ders und meine Reise durch Al-Yaman, neigte sich im Hadra­maut ihrem Ende zu.

Die­ses geheim­nis­volle Land, mit sei­nen schein­bar unnah­ba­ren Bewoh­nern, hatte in mir schon in jun­gen Jah­ren das Ver­lan­gen geweckt, es mit eige­nen Sin­nen zu begrei­fen. Die Kas­san­dra-Rufe mei­ner zu Hause geblie­be­nen Freunde wider­hall­ten in mei­nen Ohren, doch war meine wochen­lange Reise nie von Gefahr, dafür von außer­ge­wöhn­li­chen Erfah­run­gen geprägt gewe­sen. Auch heute noch denke ich gerne und oft an meine Erleb­nisse im Jemen zurück.

Von einer kur­zen Epi­sode will ich hier berichten:

Wie aus einem Ofen wehte glü­hen­der Wind aus der nahen Rub al-Chali her­über. Die Sonne brannte uner­bitt­lich auf die karge Land­schaft und auf den  umlie­gen­den Fels­bro­cken hätte ich ein Steak well-done bra­ten können.

Und so saß ich da, am Rand die­ser lebens­feind­li­chen Tief­ebene und sah in das Wadi hinab. Zu mei­nen Füßen lag das legen­däre Shibam, des­sen bis zu 400 Jahre alten Lehm­bau­ten teil­weise neun Stock­werke hoch aufragten.

Blick hin­un­ter in das Wadi Hadramaut

In den weni­gen frucht­ba­ren Tei­len der Wadi hat­ten die Men­schen hier seit vor­bi­bli­scher Zeit überdauert.

Als Händ­ler waren die Had­ra­mis berühmt, unter­hiel­ten sie doch Kon­takte bis nach Indo­ne­sien, Indien und Afrika. Ihren Reich­tum spie­gel­ten die hohen, teils weiß­ge­tünch­ten Lehm­häu­ser wider. Die zumeist schmuck­lose Fas­sa­den ver­zier­ten sie oft mit auf­wän­dig gear­bei­te­ten und schwer beschla­ge­nen Türen.

Wenig schien sich ver­än­dert zu haben seit Adolph von Wrede als ers­ter Euro­päer Mitte des 19. Jahr­hun­derts diese Region bereiste. Abge­se­hen von eini­gen Strom­lei­tun­gen, weni­gen Autos und roh in den Fels­wand geschla­gene Pis­ten schien diese Region von der Moderne vergessen.

Auch heute noch wer­den die Gebäude der Had­ra­mis aus luft­ge­trock­ne­ten Lehm­zie­geln hergestellt

Der Hadra­maut war und ist bis heute eine unru­hige Gegend. Stam­mes­kon­flikte sind Tra­di­tion und inter­na­tio­na­ler Ter­ro­ris­mus hat bereits so man­chen arg­lo­sen Besu­cher sein Leben gekos­tet. Rei­se­war­nung des Aus­wär­ti­gen Amtes bestehen seit Jah­ren fort.

Stets kon­kur­rier­ten die Had­ra­mis um die wenige frucht­bare Erde die­ser kar­gen Region. Sie schütz­ten ihre klei­nen Städte durch dicke Lehm­mau­ern, die keine Kugel durch­dringt, und ver­tei­dig­ten sich ihrer­seits aus den wie Schieß­schar­ten gear­bei­te­ten Fens­tern ihre Behausungen.

Fes­tungs­ähn­li­che Städte haben bis heute ihre Bedeu­tung nicht verloren

Schieß­schar­ten und Fenster

Der Staat ist, wie so oft im Jemen fern und besitzt ange­sichts über­aus gut orga­ni­sier­ter, bewaff­ne­ter Stämme, kein Gewalt­mo­no­pol. Die Dscham­bija, der jeme­ni­ti­sche Krumm­dolch ist heute nur noch Zierde des Man­nes, sei­nen Stel­len­wert als Waffe hat im gan­zen Land die AK-47 Kalash­ni­kow ein­ge­nom­men, die für etwa 100 US $ käuf­lich zu erwer­ben ist. Kaum ver­wun­der­lich also, wenn anfangs banale Kon­flikte rasch eska­lie­ren und bei­nahe bür­ger­kriegs­ähn­li­che Zustände nach sich ziehen.

Doch in ihren Fes­tun­gen aus Lehm wären die Had­ra­mis gut geschützt, gäbe es nicht hin und wie­der starke Regen­fälle, denen ihre Wälle und Häu­ser nichts ent­ge­gen­zu­set­zen ver­mö­gen. Alle paar Jahre wer­den Teile der Sied­lun­gen von Flu­ten förm­lich weggewaschen.

Nur in den Wadis unter­bricht leuch­ten­des Grün die recht trost­lose Ödnis

 Die schwe­ren, beschla­ge­nen Türen zeu­gen vom Wohl­stand der Besit­zer. Holz muss auf lan­gen Wegen in den Hadra­maut gebracht werden

Der Stein­bock ist dem Mond­gott hei­lig, seine Jagd wird nach wie vor im Hadra­maut zele­briert. Ein uralter Brauch aus vor­is­la­mi­scher Zeit