Die Straße der Handwerker und Restaurateure

In der klei­nen Werk­statt riecht es leicht nach Gas, das braucht man, um das Metall zu erwär­men. Die Wände sind behängt mit fili­gran ver­zier­ten Kunst­wer­ken aus Gold, Sil­ber und ande­ren Mate­ria­lien, das meiste sind kirch­li­che Motive, die vie­len Kir­chen in Qui­tos Alt­stadt brau­chen ihn, den Restau­ra­teur. Werk­zeuge lie­gen herum, schein­bar chao­tisch, und trotz­dem fin­det er mit einem Hand­griff die rich­tige Zange, den Mei­ßel mit der rich­ti­gen Spitze. Er rückt die Brille auf der Nase zurecht und beginnt zu klop­fen, in einer Geschwin­dig­keit, die mich erstau­nen lässt. Der Ham­mer saust her­un­ter, schnell und prä­zise wie eine Maschine. Er nimmt die Geräte bei­seite und zeigt mir das fili­grane Blu­men­mus­ter, das ent­stan­den ist, sym­me­trisch und genau. „Ich habe das hier von mei­nem Vater gelernt“, erzählt er, „und das kannte es von sei­nem Vater.“ Ob er hier ganz allein arbei­tet, will ich wis­sen, und er zuckt mit den Schul­tern. „Wenn es sehr viel Arbeit gibt, hel­fen mir meine Frau und meine Söhne. Es ist ein Familienbetrieb.“

Gemein­sam mit ande­ren Werk­stät­ten liegt die Werk­statt in der Straße La Ronda, mit­ten in der Alt­stadt Qui­tos. Das Tou­ris­mus­büro der Stadt hat die Häu­ser hier ange­mie­tet, reno­viert und schließ­lich an lokale Hand­werks­be­triebe ver­mie­tet. Als Besu­cher kann man die Werk­stät­ten heute kos­ten­los besu­chen und den Hand­wer­kern bei der Arbeit zuse­hen. Die Räume sind klein, meis­tens arbei­ten hier nur eine oder maxi­mal zwei Per­so­nen, alle sind Exper­ten in Hand­werks­tra­di­tio­nen, die schon lange vor ihrer Geburt exis­tier­ten, viele bil­den Jugend­li­che aus, die den Betrieb ein­mal über­neh­men sol­len. Auch, wenn La Ronda heute eine Tou­ris­ten­at­trak­tion ist, arbei­ten die meis­ten Werk­stät­ten nicht aus­schließ­lich für Tou­ris­ten. Klar, jeder prä­sen­tiert einige Aus­stel­lungs­stü­cke, die auch direkt gekauft wer­den kön­nen, doch die meis­ten Arbei­ten sind Auf­träge von his­to­ri­schen Gebäu­den und vor allem von Kir­chen und Klös­tern in der Alt­stadt Qui­tos. Alt-Quito wurde 1978 als erste Stadt über­haupt von der UNESCO als Welt­kul­tur­erbe auf­ge­nom­men und ist heute die größte und am bes­ten erhal­tene Alt­stadt Latein­ame­ri­kas – die­sen Ruf will man sich selbst­ver­ständ­lich bewah­ren. Und bei den Kir­chen der Stadt, die so über­wäl­ti­gend, bei­nahe über­trie­ben, geschmückt sind, dass sie Bei­na­men wie „die Kir­che des Gol­des“ tra­gen, gibt es für Restau­ra­teure immer etwas zu tun.

Für die Kir­chen Qui­tos arbei­tet auch die Holz­werk­statt nebenan. Hier wer­den Sta­tuen, vor allem Engel und Chris­tus­fi­gu­ren, nach der Tra­di­tion der Qui­toer Schule gefer­tigt, einer Kunst­rich­tung, die sich wäh­rend der Kolo­ni­al­zeit in der Stadt ent­wi­ckelte und nach der die meis­ten Sta­tuen und Bil­der in den Kir­chen gefer­tigt wur­den. Ich finde die rea­lis­ti­schen Figu­ren, die oft mit Stoff ein­ge­klei­det wur­den, eher unheim­lich, und bin doch fas­zi­niert davon, wie hier in mühe­vol­ler Kleinst­ar­beit, Schlag um Schlag, Gesich­ter, Kör­per und Hände aus Holz­klöt­zen ent­ste­hen. An einem Schraub­stock arbei­tet ein Deut­scher Hand­wer­ker auf der Walz an einer gro­ßen Hand, misst die Ver­hält­nisse zwi­schen den Fin­ger­tei­len an sei­ner eige­nen Hand ab und schlägt dann die pas­sen­den Späne aus dem Holz.

Span­nend sind auch die Schub­la­den­kis­ten, die in der Werk­statt ste­hen, eben­falls eine Tra­di­tion aus Quito. Frü­her hat­ten vor allem Staats­män­ner und Han­dels­leute sol­che Kis­ten, und lie­ßen sich ver­schie­denste Geheim­fä­cher ein­bauen. In einer der­ar­ti­gen Kiste, in der man von vorne nur vier oder fünf Schub­la­den erken­nen kann, befin­den sich gut und gerne drei­ßig oder vier­zig ein­zelne Schub­la­den. Die ver­steck­tes­ten davon wur­den für wich­tige Geheim­do­ku­mente genutzt. Damit diese auch wirk­lich nie­mand fand, wurde der Schrei­ner als der ein­zige, der alle Fächer kannte, getö­tet oder ihm wurde die Zunge her­aus­ge­schnit­ten. Weni­ger blut­rüns­tige Herr­schaff­ten schick­ten ihren Schrei­ner auf Reise und ver­bo­ten ihm, jemals zurück nach Quito zu kom­men. In man­chen die­ser Kis­ten waren sogar Selbst­zer­stö­rungs­me­cha­nis­men ein­ge­baut – wenn jemand ver­suchte, das Holz zu zer­schla­gen, um an den Inhalt zu gelan­gen, zer­platzte eine Tin­ten­pa­trone und machte die Doku­mente unlesbar.

Heute kön­nen die Schrei­ner in Quito gefahr­los arbei­ten, ver­steckte Schub­la­den sind im digi­ta­len Zeit­al­ter höchs­tens eine Spie­le­rei. Auf­wän­dig bleibt die Her­stel­lung der Kis­ten den­noch, für grö­ßere benö­tigt der Schrei­ner in La Ronda einen gan­zen Monat. In die­ser Zeit wer­den nicht nur die ein­zel­nen Schub­la­den gefer­tigt, son­dern die Kiste wird auch kunst­voll ver­ziert und bemalt. Die­ses Hand­werk hat der Werk­statt­s­be­sit­zer in einer Schule gelernt, von einem alten Meis­ter. Er wünscht sich nun, selbst ein­mal jeman­den anzu­ler­nen – zumin­dest an die jun­gen Leute aus Europa, die ihn besu­chen, kann er sein Wis­sen bis­her weitergeben.

Die Kis­ten aus der Werk­statt in La Ronda wur­den in der Ver­gan­gen­heit übri­gens als Staats­ge­schenk benutzt – wenn ein Staats­ober­haupt eines ande­ren Lan­des zu Besuch kam, über­reichte der ecua­do­ria­ni­sche Prä­si­dent eine Kiste. Wer weiß, ob nicht doch in einem Prä­si­den­ten­büro irgendwo auf der Welt geheime Doku­mente in einer ver­steck­ten Schub­lade eines ecua­do­ria­ni­schen Hand­werks­meis­ters liegen?!

Noch span­nen­der ist Hand­werk ja, wenn man mit dem Ergeb­nis sofort etwas anfan­gen kann. Zum Bei­spiel essen. Zwar liegt die Fabrik der Eis­diele Dulce Pla­cer in einem ande­ren Teil von Quito, doch in La Ronda wer­den die ver­schie­de­nen Sor­ten kugel­weise ver­kauft. Seit etwa zwei Jah­ren gibt es die Eis­ma­nu­fak­tur, in der 350 Sor­ten her­ge­stellt wer­den, alle aus fri­schen, natür­li­chen Pro­duk­ten. Das Span­nendste an Dulce Pla­cer ist die Tat­sa­che, dass die Sor­ten nicht irgend­wel­che sind. Anstatt mit Nutella und Keks-Eis zu trump­fen, wer­den gezielt Früchte, Süßig­kei­ten und Samen ver­wen­det, die in Ecua­dor hei­misch und für das Land typisch sind. Mara­cuja-Chili-Eis fin­det sich so neben Schoko-Guaná­bana, der süß­li­chen grü­nen Frucht, die an jeder Stra­ßen­ecke ver­kauft wird, oder Eis mit Geschmack nach Humita, einem süßen Mais­brei, ein­ge­wi­ckelt in Bana­nen­blät­ter, den man hier gerne zum Früh­stück isst. Samen wie Chia, Qui­noa und Ama­ranth, die zwar nicht alle aus Ecua­dor stam­men, aber doch hier ange­baut wer­den, geben dem Eis eine inter­es­sante Note. Lecker sind auch die ver­schie­de­nen Sor­ten, die typisch latein­ame­ri­ka­ni­schen Cock­tails nach­emp­fun­den wur­den, wie Mar­ga­rita oder Cuba Libre. Die für Besu­cher über­ra­schendste Eis­sorte ist wahr­schein­lich „Caca de perro“, Hun­de­ka­cke. So nennt sich hier ein halb-gepopp­ter Mais, der mit einer Schicht aus brau­nem Zucker über­zo­gen wird und ein­fach groß­ar­tig schmeckt, nicht nur in Eis-Form.

Caca de perro gibt es auch bei Hoja Verde, einer Scho­ko­la­den­ma­nu­fak­tur. In den letz­ten Jah­ren haben immer mehr Unter­neh­men das unglaub­li­che Poten­tial Ecua­dors im Bereich Kaf­fee und Scho­ko­lade ent­deckt. Die ecua­do­ria­ni­sche Scho­ko­lade gilt als eine der bes­ten der Welt – bis­her war es den­noch oft so, dass die hoch­wer­ti­gen Kaf­fee- und Kakao­boh­nen nur für den Export pro­du­ziert wur­den. Daheim aß man Hershey’s aus den USA und trank Instant-Pul­ver von Nestle. Lang­sam pas­siert aber ein Wan­del und es gibt immer mehr kleine lokale Her­stel­ler, die bio und fair pro­du­zie­ren und hoch­wer­tige Scho­ko­lade und tol­len Kaf­fee auch in die ecua­do­ria­ni­schen Super­märkte brin­gen. Der junge Mann von Hoja Verde, der mir den Her­stel­lungs­pro­zess von der Pflanze zur Tafel zeigt, erzählt, dass lang­sam auch ein Wan­del im Kon­sum statt­fin­det: „Anfangs woll­ten die Leute nur die süße Milch­scho­ko­lade. Aber lang­sam kom­men immer mehr Leute auf uns zu, die nach den Rie­geln mit 60 oder gar 80 Pro­zent Kakao fragen.“

Auch bei Hoja Verde setzt man auf bekannte Zuta­ten aus Ecua­dor. Rie­gel und Schoko-Bon­bons wer­den mit Mora, einer in den Anden hei­mi­schen Brom­beer­sorte, mit Mara­cuja oder Qui­noa gefüllt. In der Aus­stel­lungs­flä­che an der Plaza Grande kann man sich sei­nen Rie­gel selbst zusam­men­stel­len und dabei zwi­schen typisch ecua­do­ria­ni­schen Süßig­kei­ten, Nüs­sen und Bee­ren wäh­len. Was ich bestelle? Einen Rie­gel mit Hun­de­ka­cke, natür­lich. Kriegt man ja ver­mut­lich nir­gends sonst auf der Welt.

Die Straße „La Ronda“ liegt im west­li­chen Teil der Qui­toer Alt­stadt, zwi­schen dem Bule­var 24 de Mayo und der Kir­che Santo Dom­ingo. Die ver­schie­de­nen Werk­stät­ten und Läden haben theo­re­tisch bis 21 Uhr geöff­net. Prak­tisch ist es am bes­ten, an Wochen­ta­gen vor­mit­tags bis zum frü­hen Nach­mit­tag vor­bei­zu­schauen – dann trifft man am ehes­ten Leute an, die arbei­ten. Am Wochen­ende und abends ist La Ronda für seine Restau­rants und Bars bekannt. Mehr Infor­ma­tio­nen (auf Spa­nisch) gibt es hier!

Die Tour durch die Alt­stadt und La Ronda wurde mir durch Quito Turismo ermög­licht. Vie­len lie­ben Dank dafür!