Auf der Suche nach der ver­lo­re­nen Stadt

Vor eini­gen Jah­ren war die Sierra Nevada de Santa Marta noch Gue­ril­la­zone und Anbau­ge­biet von Dro­gen, heute ist der Dschun­gel nahe der Kari­bik­küste das Ziel von tau­sen­den Tou­ris­ten jähr­lich. Der Grund: Tief im grü­nen Dickicht liegt die lange Zeit ver­ges­sene Rui­nen­stadt Ciu­dad Per­dida. Über einen kräf­te­zeh­ren­den und her­aus­for­dern­den Trek, dem auch wir uns gestellt haben, ist die „ver­lo­rene Stadt“ der Tay­rona-India­ner zu erreichen. 

Die Wan­de­rung durch die Sierra Nevada de Santa Marta zu einer alten Rui­nen­stadt des indi­ge­nen Vol­kes Tay­rona, die als Ciu­dad Per­dida („Die ver­lo­rene Stadt“) bekannt ist, kann aus­schließ­lich als orga­ni­sierte Tour über Agen­tu­ren mit lizen­zier­ten Rei­se­füh­rern unter­nom­men wer­den. Und trotz des saf­ti­gen Prei­ses, die die Rei­se­ver­an­stal­ter für die vier­tä­gige Dschun­gel-Wan­de­rung ver­lan­gen, las­sen wir es uns nicht ent­ge­hen, uns auf die Suche nach der „ver­lo­re­nen Stadt“ zu begeben.

Tag 1: Erst Hitze‑, dann Schlammschlacht

Es ist heiß, als der aus der Stadt Santa Marta kom­mende Jeep um die Mit­tags­zeit in der Ort­schaft Mamey zum Ste­hen kommt. Unsere Rück­sä­cke wer­den vom Dach des Gefährts abge­la­den. Der Schweiß rinnt den Hel­fern von der Stirn. Pferde wer­den zeit­gleich mit Säcken vol­ler Lebens­mit­tel bela­den. Sie schnau­fen. Auf­grund der Last. Viel­leicht aber auch wegen der Hitze.

Auch den Mit­glie­dern unse­rer Tour­gruppe – neben uns sind es sechs Fran­zo­sen sowie zwei Ame­ri­ka­ner – ste­hen die drü­cken­den Tem­pe­ra­tu­ren bereits ins Gesicht geschrie­ben. Unse­rem Guide Sixto fällt dies auf. „Ihr seht schon ganz schön geschafft aus. Aber eigent­lich wird es ja gleich erst anstren­gend“, sagt er amü­siert auf Spa­nisch. Andi, ein von der Rei­se­agen­tur beauf­trag­ter Dol­met­scher, über­setzt umge­hend ins Eng­li­sche. Wir sind erstaunt. Nicht über das eben Gesagte. Das ist uns durch­aus bewusst. Son­dern über die­sen Ser­vice. Denn einen sol­chen haben wir bis jetzt bei kei­ner der zahl­rei­chen Tou­ren in Süd­ame­rika, die wir unter­nom­men haben, erlebt. Wir ver­ges­sen kurz die Hitze.

Als wir unsere Wan­de­rung star­ten, ist sie aber schlag­ar­tig wie­der all­ge­gen­wär­tig. Die ers­ten Meter hin­ein in den kolum­bia­ni­schen Dschun­gel fal­len uns schwer. Wir gewöh­nen uns aber all­mäh­lich daran, ler­nen mit den wid­ri­gen äuße­ren Bedin­gun­gen umzugehen.

Nach kur­zer Zeit müs­sen wir bereits einen Fluss über­que­ren. Dicke Fels­bro­cken befin­den sich im Was­ser, sodass wir mit tro­cke­nen Füßen an die andere Seite des Gewäs­sers gelan­gen. Dies ändert sich aber schnell. Wenig spä­ter pras­seln näm­lich Regen­trop­fen auf uns nie­der. Erst ver­ein­zelt. Dann immer stär­ker. Schließ­lich schüt­tet es wie aus Eimern.

Wenige Minu­ten spä­ter hat sich der stau­bige Wan­der­weg, der durch die grüne Hügel­land­schaft führt, in eine rut­schige Matsch­piste ver­wan­delt. Der rote, leh­mige Boden setzt sich unter unse­ren Wan­der­schu­hen fest. Es ist glit­schig. Selbst bei einem lang­ge­zo­ge­nen Anstieg und auf dem ebe­nen Teil der Stre­cke sind unsere Schritte nicht mehr ganz so sicher.

Schließ­lich geht es bergab, steil nach unten. Mitt­ler­weile befin­den wir uns in einem Gedränge aus Tou­ris­ten. Denn nicht nur wir sind auf der Suche nach der Ciu­dad Per­dida, son­dern auch andere Grup­pen sind in die­sem Moment unter­wegs. Häu­fig schlit­ternd. Einige so, als ob sie auf Ski­ern ste­hen wür­den. Sie lan­den mit ihren Hin­tern oder Knien auf dem schlam­mi­gen Unter­grund. Immer wie­der. Ver­zweif­lung spricht aus vie­len Gesich­tern. Einige neh­men es mit Humor, grin­sen. Wie­derum andere ver­su­chen, nach einem Sturz schnellst­mög­lich wie­der auf die Beine zu kom­men. So, als ob nichts pas­siert wäre. Die ver­dreck­ten Hosen ver­ra­ten sie aber.

Auch uns fällt es äußerst schwer, das Gleich­ge­wicht zu hal­ten. Des­we­gen haben wir uns nun je einen Wan­der­stock aus dem Dickicht besorgt. Dies erleich­tert das Wan­dern auf die­sem her­aus­for­dern­den Unter­grund. Trotz­dem erwischt es Daniela eben­falls: Sie rutscht weg, fällt, fängt den Sturz aber gut ab und hat somit nur wenige Matsch­spu­ren an ihrem Bein.

Am spä­ten Nach­mit­tag errei­chen wir letzt­end­lich das Camp für die erste Nacht. Offene, ein­fa­che Hüt­ten fin­den wir vor. Hoch­bet­ten – umhüllt von Mos­ki­to­net­zen – ste­hen für uns bereit. Zudem fließt ein Fluss durch die Anlage. An einer Stelle gibt es einen Was­ser­fall, den wir hin­un­ter­sprin­gen und zur Beloh­nung des müh­sa­men Tages im küh­len Was­ser schwim­men, bevor wir das Abend­essen ser­viert bekom­men und danach früh den Tag schla­fend beenden.

Tag 2: Vor­bei an India­ner­dör­fern im nebel­um­han­ge­nen Urwald

Dun­kel­heit umhüllt uns, als wir von unse­rem Guide Sixto aus unse­ren Träu­men geris­sen wer­den. Wir schauen auf die Uhr. Um fünf Uhr am frü­hen Mor­gen set­zen wir die Tour fort. Zuerst sind wir wegen der unan­ge­neh­men Uhr­zeit noch etwas mür­risch. Dies ändert sich aber schnell. Denn der Mor­gen ist der ideale Zeit­punkt, um sich wei­ter in die Sierra Nevada de Santa Marta hin­ein­zu­be­we­gen. Es ist noch nicht drü­ckend schwül. Zusätz­lich ist der Son­nen­auf­gang über dem nebel­um­han­ge­nen Urwald ein Augenschmaus.

Es geht einen Hügel hin­auf. Auf Fel­dern gra­sen Rind­vie­cher. Rie­sige Pflan­zen wuchern. In die­ser Region wur­den vor eini­gen Jah­ren noch Dro­gen ange­baut. Gue­ril­las zogen durch diese Gegend. Jetzt sind wir hier unter­wegs – und bestau­nen trotz all der Mühen der Wan­de­rung die üppige Vege­ta­tion des Dschungels.

Gegen neun Uhr set­zen wir unsere Füße in ein wei­te­res Camp. Dort steht für uns ein Früh­stück bereit. Wir stär­ken uns, schließ­lich liegt noch ein ordent­li­cher Marsch vor uns.

Die­ser führt uns vor­bei an einem India­ner­dorf aus Hüt­ten. Diese bestehen aus Bam­bus und Stroh. Einige Ein­hei­mi­sche begeg­nen uns. Sie tra­gen weiße Klei­dung – die Män­ner Hem­den und Hosen, die Frauen Klei­der. Und die meis­ten Bewoh­ner haben die für diese Region typi­schen Umhän­ge­ta­schen umge­wor­fen, deren Mate­rial aus einer Pflanze gewon­nen wird und die auch im rest­li­chen Kolum­bien zu erwer­ben sind. Auch mir gefal­len diese sehr. Das Pro­blem ist der Preis. Zu teuer. Schlecht für mich.

Gut ist jedoch, dass wir heute vor dem Nach­mit­tags­re­gen in unse­rer Unter­kunft sind. Tro­cken. Aber müde. Schon jetzt sind wir bereit für die Nacht.

Tag 3: Mit­ten im Dschun­gel ent­de­cken wir die mys­ti­sche Stätte der Tayrona-Indianer

Wie­der um fünf Uhr mor­gens geht es aus den Federn. Eine Wan­de­rung zur „ver­lo­re­nen Stadt“ beinhal­tet also frü­hes Auf­ste­hen – das ist uns spä­tes­tens jetzt klar.

Außer­dem umfasst die Tour auch die Über­que­rung des rei­ßen­den Flus­ses Buritaca. Wir zie­hen unsere Wan­der­schuhe aus – und waten durch das schnell flie­ßende Was­ser. Ein Seil ist von einem zum ande­ren Fluss­ufer gespannt. Tou­ris­ten kön­nen sich, wenn sie möch­ten, daran fest­hal­ten. Ich über­lege dies auch kurz, schaffe es schließ­lich aller­dings auch ohne die­ses Hilfs­mit­tel wohl­be­hal­ten hinüber.

Eine Treppe führt dann den Berg hoch, wie­der hin­ein in den ver­wor­re­nen Dschun­gel. Rund 1.200 Trep­pen­stu­fen, die schmal und mit Moos bewach­sen sind. Stufe für Stufe quä­len wir uns nach oben. Die Mus­ku­la­tur in unse­ren Ober­schen­keln brennt. Erin­ne­run­gen an das Trep­pen­stei­gen nach Machu Pic­chu schie­ßen durch unsere Gedan­ken. Der Auf­stieg zur ehe­ma­li­gen hei­li­gen Inka-Stätte in Peru war här­ter, aber auch die letz­ten Meter zur mys­ti­schen Stätte der Tay­rona-India­ner ver­langt uns eini­ges ab.

Schließ­lich lie­gen jedoch die etwa 200 ova­len und run­den Ter­ras­sen der Ciu­dad Per­dida vor uns und kön­nen von uns aus­gie­big aus­ge­kund­schaf­tet wer­den. Neben dem eben erwähn­ten Machu Pic­chu ist dies eine der größ­ten wie­der­ent­deck­ten prä­ko­lum­bia­ni­schen Städte Südamerikas.

Im unte­ren Bereich des Rui­nen­kom­ple­xes trom­melt unser Guide Sixto die Gruppe erst ein­mal zusam­men – und gibt Hin­ter­grund­wis­sen über die „ver­lo­rene Stadt“ an uns wei­ter. Er erläu­tert, dass die vor eini­gen Jahr­hun­der­ten errich­tete Ciu­dad Per­dida erst 1975 von Grab­räu­bern wie­der­ent­deckt wurde, die diese lange Zeit ver­ges­sene Stätte geplün­dert haben. Erst spä­ter schickte die Regie­rung Kolum­bi­ens eine archäo­lo­gi­sche Expe­di­tion auf die Reise in den Dschun­gel, um die Ciu­dad Per­dida vor dem Ver­fall zu schüt­zen. Und heut­zu­tage? Heute wird die ehe­ma­lige Stadt täg­lich von Tou­ris­ten „wie­der­ge­fun­den“. Wie auch von uns.

Erneut müs­sen wir Stu­fen nach oben kra­xeln, da der Höhen­un­ter­schied zwi­schen den ein­zel­nen Ter­ras­sen teil­weise viele Meter beträgt. Am Ende unse­rer Ent­de­ckungs­reise durch die Ciu­dad Per­dida befin­den wir uns – neben zwei Sol­da­ten, die ganz ent­spannt nach dem Rech­ten schauen – sogar auf der obers­ten die­ser Platt­for­men. Auf bei­den Sei­ten sind die Dschun­gel­hänge zu sehen. Und genau vor uns liegt der zen­trale hei­lige Platz der Ciu­dad Per­dida. Der Lohn für die Mühen der letz­ten Tage.

Zum Abschluss besu­chen wir noch eine in der „ver­lo­re­nen Stadt“ ansäs­sige India­ner­ge­mein­schaft. Wir haben sogar eine kurze Audi­enz bei ihrem Häupt­ling. Er über­gibt jedem von uns ein dün­nes Arm­band. Es soll uns auf unse­ren wei­te­ren Rei­sen beschüt­zen, erklärt er bei­läu­fig. Das kann nicht scha­den, denke ich mir, als wir im Anschluss daran die Ciu­dad Per­dida verlassen.

Tag 4: Mein Kör­per gewinnt den Kampf gegen mich – aber nur fast 

Die „ver­lo­rene Stadt“ haben wir also tief im Dschun­gel aus­fin­dig gemacht. Vor­bei ist die Tour aber noch lange nicht. Denn der Rück­weg nach Mamey, wo die Wan­de­rung gestar­tet ist, steht uns noch bevor.

Und der hat es in sich. Und das nicht nur, weil es den iden­ti­schen Dschun­gel­pfad wie­der zurück­geht. Son­dern auch, weil ich mich am vier­ten und letz­ten Tag der Tour rich­tig mies fühle. Jeder Schritt ist Schwerst­ar­beit für mich.

So schleppe ich mich recht müh­sam vor­wärts. Ins­be­son­dere auf den Pas­sa­gen, die berg­auf ver­lau­fen, muss ich auf die Zähne bei­ßen. Nach eini­gen Stun­den schaffe ich es aber den­noch, ich pas­siere die ers­ten Häu­ser des Ortes Mamey.

In mei­nem erschöpf­ten und aus­ge­laug­ten Zustand freue ich mich sehr über den Anblick des im Dorf auf uns war­ten­den Gelän­de­wa­gens, der uns zurück nach Santa Marta bringt. Dort war­tet schließ­lich ein Bett auf mich. Und das kann ich nach der kräf­te­zeh­ren­den Tour zur Ciu­dad Per­dida gebrauchen.