An der Grenze zum Abenteuer

Sel­ten habe ich mich auf ein Land so gefreut und es dann mit Respekt betre­ten: Mosambik.
Das Land hat es nur durch Emp­feh­lung von zwei Rei­se­be­kannt­schaf­ten aus Mada­gas­kar, Fred & Alex, auf meine Rei­se­route geschafft. Beide haben so von Mosam­bik geschwärmt, dass ich mir, auf San­si­bar ange­kom­men, gleich das Visum auf dem Kon­su­lat orga­ni­sierte. Ein­fa­che Sache.
Auch des­halb, weil Fred und Alex mich mit einer Rei­se­route und Kon­tak­ten für Mosam­bik und Malawi aus­ge­stat­tet haben.

Die Grenze

Zu ein­fach. Der Haken an mei­ner Pla­nung fällt mir erst an der Grenze auf. Ich habe mir nicht das Wet­ter ange­schaut. Ich weiß, Deut­sche reden immer übers Wet­ter und das hat mir Harry aus der Old Boma in Mik­indani noch­mal bestä­tigt. Aber was soll ich sonst tun? Ich kann mich schlecht übers Aben­teuer beschwe­ren, das vor mir liegt. Den ers­ten Anlauf des Grenz­über­trit­tes bre­che ich auf Grund von schlech­tem Wet­ter und man­gels Infor­ma­tio­nen zum Abfahrts­ort in Mtwara ab. Einen Tag spä­ter stehe ich nun um 5 Uhr an der rich­ti­gen Bus­hal­te­stelle und freue mich auf eine bal­dige Abfahrt. Nur eine Stunde spä­ter geht es dann auch wirk­lich los. Voll­ge­packt bis sich die Leute sta­peln und das Gepäck sich locker türmt, rat­tert der Mini-Bus der Grenze entgegen. 

Erst durch den Zoll, dann kurz bei der Poli­zei ange­flir­tet wer­den und schluss­end­lich bei der Immi­gra­tion mir den Stem­pel abho­len: schnell und ein­fach die ganze Pro­ze­dur auf der tan­sa­ni­schen Seite. Einige Kilo­me­ter wei­ter stei­gen die Leute des Mini-Bus­ses kom­plett in ein Mini-Boot um. Die ganze Aktion voll­füh­ren die Leute mit einer unan­ge­mes­se­nen Hek­tik, dass selbst einem Ein­hei­mi­schen das Handy geklaut wird.

Die Über­fahrt dau­ert knappe 30 Minu­ten, nur 30 Minu­ten und direkt. Bei Nied­rig­was­ser kann es schon mal pas­sie­ren, dass man drei Mal aus­stei­gen muss, über eine Sand­bank läuft und dann wie­der wei­ter fährt. Beglei­tet werde ich auf der Fahrt von Hip­pos, die hier und da mal aus dem Was­ser schauen und ihr Maul aufreisen.
Auf der ande­ren Seite war­tet schon ein wei­te­rer Mini-Bus (Chapa) auf uns. Es fährt uns erst zum Grenz­pos­ten und dann wei­ter nach Mocím­boa da Praia. Für die Hälfte der Stre­cke hätte ich einen Jeep vor­ge­zo­gen, aber mit viel Kön­nen schaffte es der Fah­rer selbst durch die tiefs­ten Schlammlöcher.

Die Piste

In Mocím­boa irre ich erst­mal durch die Stra­ßen, um den Stand zu fin­den, der mein Bus­ti­cket für den nächs­ten Tag ver­kauft. Erst als sich ein Ein­hei­mi­scher mit Motor­rad ein­schal­tet und noch­mal alle meine vor­he­ri­gen Sta­tio­nen abfährt, kom­men wir der Sache näher und ich bin schlu­ßend­lich um ein Ticket reicher. 

Wenn man von der Bein­frei­heit absieht, beginnt mein nächs­ter Tag im Bus nach Ibo recht ange­nehm. An einer klei­nen Kreu­zung werde ich raus­ge­schmis­sen und steige auf einen klei­nen LKW um, um die letz­ten 70 km auf einer Piste vor­wärts zu kom­men. Ein LKW zeigt auch gleich mal, wie man nicht vor­wärts kommt und führt mir die loka­len Fahr­künste vor Augen.

Nach knap­pen drei Stun­den bra­ten auf der Lade­flä­che errei­chen wir den Boots­an­le­ger und wei­tere vier Stun­den spä­ter ist dann auch end­lich Flut und wir kön­nen able­gen. Meine neue Haut­farbe nach die­sem schö­nen Tag in der Sonne macht sich auch gleich abends bemerkbar.

Insel-Hüp­fen im Qui­rim­bas Nationalpark

Leicht geplagt von den immer wie­der hef­ti­gen Regen­schau­ern, vor allem abends und nachts, ent­scheide ich mich, zusam­men mit einer ande­ren Rei­se­gruppe von Ibo aus auf die Qui­rim­bas Insel über­zu­set­zen. Bei Flut legen wir ab und keh­ren nach einem hal­ben Tag zu Fuß zurück. Erst über Sand­bänke und durch Priele, am Ende durch dich­ten Mangrovenwald.

Auf Ibo selbst bin ich ange­tan von der kolo­nia­len Archi­tek­tur und dem Flair der Insel an sich. Einige Häu­ser sind wun­der­schön wie­der her­ge­rich­tet und die­nen als Admi­nis­tra­ti­ons­ge­bäude oder als Hotel.

Blaue Fle­cken

Nach hef­ti­gen Regen­fäl­len in Mosam­bik und Malawi geht am Vor­abend mei­ner Abreise von Ibo das Licht im nörd­li­chen Mosam­bik aus. Eine Brü­cke und meh­rere Hoch­span­nungs­mas­ten hiel­ten den Was­ser­mas­sen nicht stand und schnit­ten den Nor­den vom Süden ab. Davon bekomme ich auf Ibo noch recht wenig mit. Erst auf dem Fest­land merke ich die ers­ten Aus­wir­kun­gen. Die Straße wird defi­ni­tiv nicht bes­ser, durch den Regen muss mein Trans­port­mit­tel nach Pemba mit einem Trak­tor aus dem Schlamm gezo­gen wer­den. Für 115 km brau­chen wir schlappe 6 1/​2 Stun­den. Ein­ge­zwängt auf der Lade­flä­che, ein­ge­klemmt gegen eine dünne Metal­stange und fest­ge­setzt auf einer har­ten Holz­bank harre ich aus. Die Fol­gen sind sicht­bare blaue Fle­cken am Rücken.

Kurz vor Pemba wer­den wir alle noch­mal rich­tig geduscht und in Pemba gibt es wider mei­ner Erwar­tung auch kei­nen Strom. Lang­sam kom­men die Nach­rich­ten durch und von Strom­aus­fall für min­des­tens eine Woche ist die Rede. Die ers­ten Aus­wir­kun­gen sind mar­gi­nal. So gibt es erst­mal keine kal­ten Getränke mehr.

Auf die Insel

Mor­gens um 4 besteige ich in Pemba also wie­der einen Bus. Für mein Hin­tern, der immer noch vom Vor­tag geschun­den ist, ist der Leder­sitz eine Wohl­tat und das ein­zige beru­hi­gende an der Fahrt. Der Rei­se­bus don­nert durch Dör­fer und hetzt übers Land. Mein gemes­se­ner Spit­zen­wert für Mis­ter Blei­fuß sind 147 km/​h. Im Schnitt schafft er es mit 125 km/​h selbst die engs­ten Kur­ven zu neh­men und Poli­zis­ten zur Seite sprin­gen zu las­sen. Wie­viel Schmier­geld er dafür zah­len musste, ist mir lei­der nicht zu Augen gekom­men. Nach drei Stun­den Ach­ter­bahn, steige ich in ein klei­nes Chapa um. Und wäh­rend es gerade ein­mal wie­der hef­tig anfängt zu reg­nen, signa­li­siert mir der Fah­rer kurz vor der Ilha de Moçam­bi­que einen Fahr­zeug­wech­sel. Ein nas­ses Vergnügen.

Dafür strahlt der Him­mel wie­der in leich­ten wol­ken­ver­han­ge­nem Grau, als ich über die 3,8 km lange Brü­cke fahre und die Insel erreiche. 

Mein ers­tes Ziel ist es, eine Rei­se­be­kannt­schaft aus Pan­gani auf der Insel zu fin­den. Bewaff­net mit einer fal­schen Adresse, einem deut­schen Namen und einem Bild gehe ich auf die Suche. Ein Kind erkennt ihn schlu­ßend­lich am Auto wie­der. Auch ohne Tele­fon, E‑Mail oder sons­ti­ger Kom­mu­ni­ka­tion kom­men wir wie­der zusam­men. Wie klein ist die Welt?

Erkun­dungs­tour auf Ilha de Moçambique

Am nächs­ten Tag zeigt ein Blick aus dem Fens­ter schö­nes Wet­ter. Für wie lange ist frag­lich, aber so kann ich auf der Insel auf Ent­de­ckungs­tour gehen. Die Stra­ßen zeu­gen noch von der Pracht der Stadt und der Insel. Die dicken Mau­ern der Fes­tung und die Pracht der Govener’s Resi­dence beein­dru­cken. Das Flair der ehe­ma­li­gen Haupt­stadt ist defin­tiv ein Stopp wert und wenn man die Chance hat, ein Buch mit alten Bil­dern der Insel in die Hand zu bekom­men, kann man sich noch tie­fer in das Leben hineinversetzen.

Aben­teuer auf dem Was­ser mit Wasser

Als wäre Was­ser von oben nicht schon genug, ent­scheide ich mich zusam­men mit zwei Nie­der­län­dern mit einer Segel-Dhow auf’s Fest­land zu fah­ren und uns dort an einen Strand zu legen. Ein klei­nes Aben­teuer. Wahr­schein­lich ist der Weg der beste Teil, der Strand über­zeugt am Ende nicht wirk­lich. Dafür ist die Wan­de­rung durch das seichte Was­ser am ande­ren Ufer wirk­lich schön: vor­bei an Fla­min­gos, durch Man­gro­ven und über Sanddünen.

Der Rück­weg gestal­tet sich dann etwas schwie­ri­ger. Ich würde sagen: „Schlech­tes Timing“. Als wir gerade das Segel his­sen wol­len, über­rol­len und hef­tige Winde und schwere Regen­güsse. Die wahr­haf­tige Ruhe nach dem Sturm, lässt uns einige Minu­ten spä­ter ohne Wind auf dem Meer zurück. Super! In unglaub­li­cher Gemüt­lich­keit errei­chen wir kurz vor der Däm­me­rung wie­der sicher die Insel. Mehr Aben­teuer musste an dem Tag nicht sein.

Ohne Strom?

Eine kleine Hin­ter­gund­ge­schichte zu die­sem Arti­kel. Ent­stan­den ist er unter tech­nik­feind­lichs­ten Umstän­den, die man sich in der west­li­chen Welt nur vor­stel­len kann: ohne Strom. Ein mir unbe­kann­tes Spiel für fast zwei Wochen: die Suche nach Strom. Man arran­giert sich. Hotels und Häu­ser mit Gene­ra­to­ren laden über Nacht Akkus auf, die Han­dy­netze geben noch Inter­net her und einen Lap­top habe ich auch noch fin­den kön­nen, um die­sen Arti­kel über­haupt schrei­ben zu kön­nen. Im Dun­keln finde ich mein Weg ins Hos­tel­zim­mer mit einer Kerze. Am schwie­rigs­ten ist die Geld­si­tua­tion. Die Geld­au­to­ma­ten funk­tio­nie­ren zumin­dest auf der Insel nicht. Auf dem Fest­land funk­tio­nie­ren einige. Also arran­giert man sich, bezahlt mit der Kre­dit­karte in einem Restau­rant und bekommt Cash auf die Hand. Aber Chaos? Nein…das ist man in Mosam­bik gewöhnt. Die Frage ist, wie lange. Denn einen so gro­ßen Strom­aus­fall gab es noch nicht und er sollte Gerüch­ten zufolge noch bis zu vier Wochen andau­ern. Ich muss vier Tage nach der Erst­erschei­nung die­ses Arti­kels Mosam­bik ver­las­sen. Ich sitze im nörd­li­chen Teil fest, komme nicht nach Süden, nicht nach Wes­ten und im Osten ist das Meer. Ein­zig der Weg Rich­tung Nor­den bleibt mir offen, aber in einer unkla­ren Situa­tion. Ich komme an kein Geld mehr. Ich fliege aus.